CLASIFICACIÓN DE LAS MASCARILLAS CAPILARES.- TENSIOACTIVOS CATIÓNICOS

Y por último, vamos a hablar de los tensioactivos catiónicos, que como ya os explicamos, se utilizan por su capacidad suavizante.

Estos tienen una carga positiva en soluciones acuosas, lo que los hace IDÓNEOS COMO ACONDICIONADORES CAPILARES, dado que neutralizan la electricidad estática que provoca el encrespamiento. Son muy compatibles con el cabello, poseen gran afinidad por la queratina (uniéndose a ella), lo cual unido a que no son muy desengrasantes hacen que actúen como BUENOS EMOLIENTES Y SUAVIZANTES. Por este motivo también se utilizan en ocasiones en geles de ducha.

También son utilizados en productos suavizantes textiles. Otra propiedad importante, es que los tensioactivos catiónicos eliminan o limitan el crecimiento de microorganismos. Esta propiedad bactericida es utilizada en la formulación de desinfectantes y detergentes bactericidas, utilizados en todo tipo de industria.

Son irritantes, especialmente en ojos y mucosas, y tóxicos en su mayoría para el medio ambiente. No se si será debido a esta propiedad bactericida, la que hace que alguno de estos compuestos sea altamente tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos.

En general son más costosos que los aniónicos y los no iónicos. Suponen el 4% de la producción total de tensioactivos.

La mayoría son compuestos cuaternarios de amonio (tambien llamados quats), dentro de esta clasificación, los más utilizados son los llamados alkylquats (alquil amonios cuaternarios)

Algunos de los alkylquats son:

• Cetrimonium Chloride: Esto es lo que indican las etiquetas del producto en su forma comercial (sin diluir). Nocivo en contacto con la piel. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

• Behentrimonium Chloride: Igualmente en las etiquetas del producto en su forma pura. Sólido inflamable. Causa irritación en la piel. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por ingestión. Muy tóxico para los organismos acuaticos.

Ambos tienen excelentes propiedades para desenredar el cabello, pero a raíz de conocer su toxicidad para el medio ambiente, empiezas a cuestionarte el uso este tipo de productos. Además, aunque en las proporciones utilizadas nos digan que son seguros para la piel, no se puede negar que su acumulación en el medioambiente si es tóxica. También podemos encontrar,

• Los Polyquaternium: Son polímeros sintéticos. Se utilizan por su aparente sensación de suavidad y por su bajísimo precio, casi igual que el del agua. Se componen de acrilamida y un compuesto de amonio cuaternario. Esta acrilamida esta siendo retirada de los alimentos por sus efectos negativos, según advierte la OMS. Sobre la piel no se tienen estudios concluyentes sobre su toxicidad, pero parece ser que no es inocuo. Hay por lo menos 47 diferentes, cada uno con una numeración, debido a la complicidad en su nomenclatura, los más comunes, polyquaternium 7,  polyquaternium 10,  polyquaternium 37, etc.

Si alguna vez te has preguntado porque tus toallas tienen manchas decoloradas que no salen, es debido a estos componentes.

• Los Quaternium: son sales de amonio cuaternario. Pero ojo, hay algunos, como el Quaternium-15, que es liberador de formaldehido, con lo cual genera dermatitis de contacto. Era utilizado por sus propiedades bactericidas como conservante. Un caso muy famoso es el de Johnsons and Johnsons, que lo utilizaba en algunas de sus fórmulas para bebes. El quaternium-80, muy utilizado, es un acondicionador a base de silicona. Hay tantos que daría para escribir unas cuantas entradas solo para hablar de ellos.

• Guar Hidroxypropyltrimonium Chloride: es un amonio cuaternario derivado de la goma guar, un polisacarido que sirve como espesante o gelificante, de origen vegetal. Es biodegradable y tiene bajo riesgo para la salud. 

Mascarilla capilar con proteínas de trigo

Además de estos, también tenemos los aminoquats y los esterquats. Estos están desplazando poco a poco a los convencionales, debido a su mejor compatibilidad eco-toxicológica, aunque aún queda mucho camino por hacer. 

Algunos de los esterquats:

• Behentrimonium Methosulfate 
• Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate

Los esterquats tienen excelentes propiedades acondicionadoras, alto efecto antiestático, mejores características toxicológicas, formulaciones no irritantes para piel y mucosas, son biodegradables.

Se pueden utilizar en las clásicas cremas acondicionadoras o en nuevos productos como acondicionadores sin aclarado ( lo que llamamos en sérum capilar)

Los esterquats han mejorado significativamente en cuanto a biodegradación y reducción de los niveles de exposición ambiental. Y son también muy eficaces.

Algunos de los aminoquats:

• Stearamydopropyl Dimethylamine 
• Behenamidopropyl Dimethylamine

Son de origen vegetal, suaves con la piel y más facilmente biodegradables que la mayoría de los alkylquats.

Tambien tenemos en el mercado una nueva generación de cuaternarios de amonio sintetizados a partir de aceite de coco y proteínas hidrolizadas, derivadas de fuentes naturales como la seda, el trigo, el arroz y la soja. Sus características facilitan su penetración profunda en la fibra capilar. Estos activos han sido diseñados para tratamientos de acondicionado, reparación, hidratación e incremento de la resistencia de las fibras capilares.

Dentro de estas proteinas cuaternarias de amonio se encuentran:

• Cocodimonium Hidroxypropyl Hydrolyzed Silk Protein
• Cocodimonium Hidroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein
• Cocodimonium Hidroxypropyl Hydrolyzed Rice Protein
• Cocodimonium Hidroxypropyl Hydrolyzed Soy Protein

Tambien a partir de queratina hidrolizada:

• Cocodimonium Hidroxypropyl Hydrolyzed Keratin.

Y tu, que tipos de productos utilizas para acondicionar tu cabello?

CLASIFICACIÓN DE LOS GELES DE BAÑO I.- TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS

Ahora que ya hemos explicado un poquito en el anterior post COMO ESTÁN FORMULADOS LOS GELES DE BAÑO Y DEMÁS PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL, vamos a entrar de lleno en su clasificación, para los que estén interesados en saber que tipo de productos entran en contacto con nuestra piel.

Ya se que la información que os voy a dar es un poco exhaustiva en cuanto a clasificación, pero nos va a servir como referente SIEMPRE, ya que mucho de lo que podéis encontrar al respecto es totalmente erróneo y/o confuso, y leyéndolo, nunca acabas teniendo las cosas del todo claras. Me ha costado mucho tiempo obtener esta información y sobre todo, organizarla, pero solo os voy a dar una información básica en cuanto a contenido. Ahí vamos...

En el mercado podemos encontrar cuatro tipos de tensioactivos. Los ANIÓNICOS, ANFÓTEROS Y NO IÓNICOS se utilizan por sus propiedades detergentes. Los CATIÓNICOS por sus propiedades suavizantes, ya los veremos más adelante, porque componen los acondicionadores y las mascarillas capilares.. !!!NO OS ASUSTÉIS!!!, ya se que esta denominación no os interesa, pero si los nombres comerciales que vienen en las etiquetas, la denominación INCI (Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos) de todos ellos, con sus propiedades, para que podáis localizarlos, si queréis, en los productos que tenemos en casa.

Voy a daros ejemplos de los más utilizados, aunque hay muchísimos más, también con otros usos ademas del de detergente y suavizante; emulsionantes, solubilizantes o dispersantes, humectantes y espumantes. Pero SÓLO VOY A HABLAR DE LOS DE USO DETERGENTE, YA QUE SON LOS MÁS SUSCEPTIBLES DE SER IRRITANTES, y los que nos interesan desde el punto de vista de SUSTITUTOS DEL JABÓN.

1.- TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS

Se llaman así por tener una carga negativa. Es lo que le da su poder detergente. Son muy espumantes y fáciles de enjuagar. Generalmente son irritantes. Más suaves que los catiónicos.

ESTOS SE DIVIDEN EN SULFATOS, SULFONATOS, SULFÓNICOS, ACIL-AMINOÁCIDOS Y LOS CARBOXÍLICOS (dentro de los cuales están los jabones).

LOS MÁS UTILIZADOS SON LOS SULFATOS. Se utilizan en composiciones detergentes en polvo o productos líquidos para el lavado de ropa. También se utilizan en aplicaciones industriales y para la elaboración de productos cosméticos como CHAMPÚS, GELES DE BAÑO, "JABONES" LIQUIDOS...La producción de los tensioactivos anionicos representa alrededor del 55% de los tensioactivos producidos en el mundo.

Las principales razones de que sea el predominante son: excelente capacidad limpiadora, flexibilidad en las formulaciones, BAJO COSTO DE FABRICACIÓN, rápida biodegrabilidad y baja toxicidad acuática.

SULFATOS (esteres de ácido sulfúrico):

Alquil sulfatos:

Son irritantes a altas concentraciones. Predisponen la piel a la penetración de otras sustancias que pueden desengrasar los tejidos epidérmicos. Para que sean seguros, se tienen que modificar sus propiedades agresivas en la formulación.

• SODIUM LAURYL SULFATE (SLS o SDS) : El más discutido por su agresividad, no recomendado para su uso sobre la piel. ES MUY IRRITANTE. Puede secar la piel y producir alergia. Algunas publicaciones reiteran que su uso es seguro, pero apenas aparece ya en fórmulas a nivel cosmético, por algo será. Aunque siempre nos podemos encontrar alguna sorpresa.

• AMMONIUM LAURYL SULFATE (ALS): Un poco mas suave que el anterior, Pero también reseca la piel.

Alquil eter-sulfatos:

También tienen penetración dérmica.

• SODIUM LAURETH SULFATE (SLES) : El más usado en las fórmulas de lavado que encontramos en los comercios. Menos irritante que el anterior, pero TAMBIÉN PUEDE RESECAR LA PIEL O EL CUERO CABELLUDO y producir alergias. Si os interesa, encontrareis mucha información acerca de la seguridad en su uso, pero también podréis leer que puede estar contaminado con 1,4-dioxano, y que La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer valora este componentes como carcinógeno humano conocido. Por lo visto, no aparece en las etiquetas porque es un contaminante del proceso de fabricación, no un ingrediente añadido.

• AMMONIUM LAURETH SULFATE: Menos irritante que el SLES, pero también reseca. Los Laureth son menos irritantes porque sus moléculas son más grandes, por lo que penetran menos en la piel. Pero se realiza mediante el mismo proceso que el anterior, con oxido de etileno, asi que supongo que la contaminación debe ser la misma.

Además también podemos encontrar otros sulfatos, mejor tolerados por la piel, que son de origen vegetal, como son:

• SODIUM COCO SULFATE (SCS): Un derivado sulfatado de los ácidos grasos del aceite de coco. De origen natural. Tiene una excelente formación de espuma. Es BIEN TOLERADO POR LA PIEL y biodegradable. Se utiliza para hacer champus y barras de ducha sólidas. Es una versión diluida del Sodium Lauryl Sulfate. Se obtienen de la misma manera, pero el SLS se purifica, por eso esta versión es mas suave.

• SODIUM LAURYL SULFOACETATE (SLSA): Derivado del aceite de coco y de palma. Tiene también una parte sintética. Excelente formación de espuma. Es BIEN TOLERADO POR LA PIEL y biodegradable. También se utiliza para champus sólidos y barras de ducha. 

Champu sólido acondicionador sin sulfatos

SULFÓNICOS  los isetionatos y los sulfosuccinatos:

• SODIUM COCOYL ISETHIONATE (SCI): MUY SUAVE Y BIEN TOLERADO POR LA PIEL.  Proporciona una espuma abundante y cremosa. De origen natural y sintético.  Derivado del aceite de coco y del ácido isetiónico. También se utiliza en champus y barras de ducha sólidas. La marca Dove, presume de tenerlo entre los componentes de su "barra de belleza".

• DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE: SON MUY BUENOS AGENTES HUMECTANTES, son buenos espumantes. Son detergentes de grado medio. SON SUAVES PARA LA PIEL y tiene baja incidencia de picor e irritación en los ojos. Tiene efecto acondicionador. 

SULFONATOS  hay dos tipos básicamente, los primeros no se utilizan en cosmética por ser irritantes para la piel, eliminando los lípidos de esta. Eran los primeros que se utilizaron, derivados del benceno, que no eran muy biodegradables. Los segundos son suaves y no resecan la piel, se utilizan normalmente en pasta de dientes.

ACIL-AMINOÁCIDOS   los glutamatos y los sarcósinatos:

• SODIUM COCOYL GLUTAMATE: De origen natural. Malos espumantes, proporcionan a la piel SENSACIÓN DE SUAVIDAD. 

• SODIUM LAUROYL SARCOSINATE: Es de origen natural. Obtenido a partir de una ácido graso natural (aceite de coco) y un aminoácido (Sarcosina). ES MUY SUAVE y forma buena espuma. LIMPIA SIN AGREDIR la capa lipídica de la piel. 

CARBOXILICOS:

• SODIUM LAUROYL GLUCOSE CARBOXILATE: ES SUAVE CON LA PIEL.

De todos ellos, como ya hemos dicho, los sulfatos han sido siempre los más utilizados. Últimamente se habla mucho de ellos, por la irritabilidad de la mayoría, aunque más bien, esta irritabilidad corresponde a los cuatro primeros de la lista anterior. Se están empezando a comercializar productos libres de estas formulaciones, pero generalmente son más caros. Hasta el momento, un 99% de los productos que encontramos en supermercados, diría yo, está formulado con Sodium Laureth Sulfate, normalmente suavizado con tensioactivos anfóteros y/o no iónicos.

El resto, casi todos ellos están permitidos en cosmética ecológica y natural, y podemos encontrarlos en fórmulas específicas para bebes y pieles con dermatitis atópica.

También podemos encontrar fórmulas SIN SULFATOS en productos para el cabello, ya que cada día hay mas gente con problemas capilares de picores y resequedad en el cuero cabelludo. Y además, al ser productos más suaves, funcionan mejor en cabellos tratados, prolongando en el tiempo los servicios de peluquería (al no tener tanta detergencia como estos). Lóreal, por ejemplo, tiene su propia gama, sistema experto Sin Sulfatos.

Espero que estos detergentes vayan dejándose de utilizar poco a poco, ya que hace años que hay estudios de nuevos tensioactivos dentro de los acil-aminoácidos que son mucho más compatibles con la piel. Formados a partir de sarcosina, ácido glutámico, ácido aspártico, proteína de trigo hidrolizada, PCA etc.

También tienen mejores características los anfóteros y los no iónicos en general, de los que os hablaremos en las próximas entradas.

Podría pensarse que esta alarma que se ha suscitado en torno a los sulfatos puede tener cierto beneficio comercial a la hora de que el público considere comprar productos algo más caros que los convencionales. Muchas personas que no tienen problemas dermatológicos pensarán que siempre se han utilizado estas fórmulas y son totalmente fiables.

No creo que esto sea así, cuando la mayoría de las sensibilidades y enfermedades de la piel han surgido a raíz del uso de tensioactivos sintéticos. Y es más, cuando ves que LOS TENSIOACTIVOS CONSIDERADOS MÁS IRRITANTES, NO APARECEN EN FÓRMULAS PARA PIELES DELICADAS O CON PATOLOGÍAS. Aunque también hay que considerar el uso excesivo de estos productos en las últimas décadas, siendo prácticamente a diario. Considerando esto último, es ahora cuando es más necesario que sean más suaves y respetuosas con nuestra piel. Debería haber un cambio en este sentido.

De todas formas, el ELEVADO INCREMENTO EN EL PRECIO que se encuentra en estos productos más suaves, no corresponde a la diferencia de precio que hay entre los distintos tensioactivos, pero parece que SABEN BENEFICIARSE BIEN DEL TIPO DE CONSUMIDOR QUE BUSCA ESTE TIPO DE PRODUCTOS, los que tienen problemas dérmicos o capilares.

Otros tensioactivos aniónicos también normalmente utilizados son:

Ammonium Xylensulfonate, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium C14-16 olefin Sulfonate, Sodium Cetearyl Sulfate, Sodium Myreth Sulfate, sodium Xylensulfonate, TEA-Dodecylbenzenesulfonate, Ethyl PEG-15 Cocamine Sulfate, Sodium Dioctyl Sulfosuccinate.

Por su terminación, se puede saber a que grupo pertenecen.