La mejor crema antiedad: la protección solar

Si estas pensando en comprarte un montón de cremas antiedad, con los mejores principios activos, o comprarte las cremas más caras del mercado....recapacita. ¿Usas protección solar a diario? Pues es lo primero que deberías replantearte en tu rutina de cuidado facial. ¿Sabes por que?

El sol es el principal agente externo que envejece y arruga la piel.

Dentro del espectro solar, según su longitud de onda, los rayos de sol se dividen en luz visible, y radiacción ultravioleta. La luz visible (la que podemos ver) no genera daños, salvo casos muy extremos de alergía. 

Pero, ¿que pasa con los rayos ultavioletas? Se pueden distinguir 3 tipos en función también de su longitud de onda.

Rayos UVC: son absorbidos por la capa de ozono, por lo que no alcanzan la superficie terrestre y por este motivo no necesitamos protegernos de ellos. 

Rayos UVB: poseen mayor energía que los UVA. Por ello son los responsables de las quemaduras en la piel, pero tienen una influencia más limitada en la formación de arrugas, ya que son absorbidos a nivel epidérmico y no alcanzan las capas más profundas de la piel. No obstante contribuyen al envejecimiento y son los más comunes al hablar de cáncer de piel.

Son más intensos en verano que en invierno, y en las horas centrales del día. También varían de intensidad según la altitud y la latitud a la que nos encontremos. La radiación UVB es de una mayor intensidad, por eso podemos notar su calor, incluso notar si nos estamos quemando. Son los que aparecen en las etiquetas de los filtros solares con la especificación SPF (factor de protección solar). O sea, que una crema solar tenga un elevado SPF, incluso SPF50+, no nos indica más que la protección solar a los rayos UVB.

Rayos UVA: ¿que hay de este otro enemigo silencioso?. Los rayos UVA penetran profundamente en la piel contribuyendo en el envejecimiento de esta, las manchas y las arrugas. Aunque también favorecen al desarrollo de cáncer de piel. Son los responsables de la pigmentación inmediata de la piel. Mantienen casi la misma intensidad durante todo el año, incluso en día nublados, y a lo largo de todas las horas del día. Como no provocan quemadura se piensa que no son peligrosos, pero estos rayos degradan el colágeno y la elastina de la piel, y también causa, aunque en menor medida, cáncer de piel.

A su vez los rayos UVA se dividen en dos, los UVA largos y los UVA cortos. Esto es importante por que algunos filtros solares no protegen contra todo el espectro de rayos UVA. Aunque no hay una denominación o sistema oficial como en el caso del SPF, se pueden encontrar (raramente) el llamado IPD o el PPD, que miden la pigmentación de la piel bajo la exposición de un lampara de rayos UVA, o la denominación PA+, PA++ o PA+++ (que no se utiliza en los productos europeos).

Si la relación entre los indices de protección UVB (SPF) y UVA (PPD, IPD o longitud de onda crítica) es menor que 3, hoy en día, el fotoprotector llevará un sello UVA dentro de un círculo, que lo identifica como protector frente a la radiaciones UVA. Pero como hemos dicho, no todos los fotoprotectores protegen a su vez de los rayos UVA largos y cortos.

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Los Rayos UVA largos, (UVA I), miden entre 340-400 nanómetros, mientras que los UVA cortos (UVA II), se extienden desde 320 a 340 nanómetros. Los UVA largos se extienden dañando las capas mas profundas de la dermis. Si quieres saber cuan lejos llega tu protector solar, tendrás que saber los nombres de los ingredientes de protección solar, o por lo menos, los nombres comerciales, o las marcas que los utilizan, ya que muchos de ellos están patentados por algunas marcas y solo esa marcas los utilizan.

Así que os invitamos a que leáis nuestras próximas entradas para descubrir que contiene tu fotoprotector.

Ahora vamos a hablar de otro concepto muy importante

Capital solar:

Es el numero de horas que un individuo puede exponer su piel al sol durante toda su vida. Una vez consumido comienzan los problemas cutáneos. El capital solar de cada persona está predeterminado geneticamente.

En los niños menores de 3 años, su piel no está del todo preparada para evitar el daño solar, con lo que digamos que hasta que no cumplen está edad, su capital solar se agota más rápidamente que cuando pasan de esta edad. No digamos los menores de 6 meses, que en absoluto debe darles el sol ya que su piel no esta preparada para ello. Además, no se deben utilizar los fotoprotectores en menores de 6 meses, y se deben evitar en menores de 3 años. Si se hace, deben ser filtros físicos (inórganicos), y de forma infrecuente y solo en las zonas corporales expuestas.

¿por que estas indicaciones y de donde las hemos sacado? Tenemos pendiente tambien otra entrada para hablar de esto, y contaros lo que hemos ido aprendiendo de fotoprotectores físicos y químicos, por que se utilizan unos y otros, las ventajas e inconvenientes para nuestra piel y nuestra salud. Aunque mejor dicho, por que se utilizan mayoritariamente los filtros químicos, por que si buscáis los físicos, os va a costar un poquito encontrarlos, pero no os preocupéis que desde aquí os vamos a ayudar. Yo he llegado tarde, siempre creí que los protectores solares pediátricos eran seguros para los niños, y me he terminado de informar cuando ya han cumplido los 3 años, pero...en fin, más vale tarde que nunca. Si queréis indagar un poquito sobre el tema os dejamos el siguiente enlace, en unas guias sobre "como prevenir los efectos nocivos del sol", que se editaron en algunas comunidades autónomas

Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis estar bellos y sanos: usar protección solar a diario, mejor si tiene protección UVA, y mucho mejor si tiene protección UVA I.

Pero con esto no queremos deciros que os encondais del sol, ya que es vital para la síntesis de vitamina D, pero mejor si os da el sol en otra parte que no sea la piel del rostro, ya que no es lo mismo tener la piel manchada o más áspera en las piernas o en la espalda, que en la cara, que es nuestra carta de presentación.

Os esperamos pronto para seguir hablando de fotoprotectores solares.


Fuentes:

http://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/recomendacion_pSolares_sept06.pdf

El tónico facial, es necesario?

Antes de entrar de lleno en el tema, vamos a responder clara y llanamente a la pregunta: NO

Que es tonificar? Según el diccionario es dar fuerza o vigor al organismo o a una parte de él. 

Que prometen las etiquetas de los tónicos? Restablecer el pH de la piel, disminuir el tamaño de los poros, eliminar restos de suciedad y grasa, absorber mejor el producto que aplicamos posteriormente, purificar la piel, calmar e hidratar la piel. Vamos a analizar estas características brevemente:

Restablecer el pH de la piel o mantener su equilibrio natural. Ya hemos visto que la mayoría de los productos de limpieza tienen un ph similar al de la piel, aunque se altere al mezclarlos con el agua, este equilibrio se restablece solo, ya que la piel posee esta característica. Si usamos el tónico, se restablecerá antes, pero lo hará de igual modo que si utilizamos una crema hidratante directamente, que también tienen un pH adecuado.

Disminuir el tamaño de los poros. Eso es mentira, el tamaño de los poros no se puede modificar y, si podemos mejorar su aspecto, desde luego no es por el uso de un tónico. Lo único, que con una buena limpieza, siempre pasan un poco más desapercibidos. Pero para limpiar, no hace falta tonificar. 

Para eliminar restos de suciedad y grasa ya esta la limpieza, si tu producto no lo hace adecuadamente, deberías cambiarlo por otro que si lo haga. De todas formas, el uso del tónico tenia mas sentido cuando la rutina de limpieza se hacia con leches limpiadoras, que al ser productos mas grasientos, pues con el tónico terminabas de retirar el exceso de producto para que tu piel pudiera absorber la hidratante.

Purificar la piel, ya lo hacemos limpiándola. y si tenemos que calmar la piel, es que nuestro limpiador es demasiado irritante. Para hidratar la piel, obviamente ya utilizamos la crema hidratante.

Esta misma noche he leído un articulo de la revista Harper´s Bazaar que dice que hay que usar tónico porque la piel absorbe mejor la hidratante cuando esta húmeda, pero ¿es que no sigue húmeda después de limpiarla, aunque la seques con una toalla?. Y que el tónico suele tener activos que contrarrestan la agresividad de la limpiadora. Otra vez lo mismo, ¿no sera mejor escoger una limpiadora que no sea agresiva, y así nos ahorramos un paso? 

Pero a las empresas cosméticas les interesa vender cuantos más productos mejor, y esta claro que siempre es mejor concienciarnos de la importancia de que 3 pasos en el cuidado de la piel es mejor que dos, al igual de que si usas un serum, ¿para que vas a utilizar después una hidratante?

Dicho esto, el único sentido que puede tener el uso del tónico, es que a tu piel no le vengan bien determinadas cremas hidratantes porque te dejen la piel grasa, con lo que prefieras hidratarla con un buen tónico. Pero hoy en día, la cosmética nos ofrece también serums con formulas mas ligeras y un montón de productos para todo tipo de pieles.

Ahora, si decides usar un tónico para hidratar tu piel, OJO, la mayoría de este tipo de productos suelen contener bastante alcohol, y pocos principios activos. Para elegir bien tendrás que saber que contienen. Por ejemplo, los tónicos asiáticos por lo general están muy bien formulados, y nos pueden aportar a la piel los mismos beneficios que una crema hidratante. Pero la mayoría, sobre todo los que indican que son astringentes o para pieles grasas, en vez de hidratar tu piel, la pueden resecar e irritar.

La primera vez que empece a utilizar tónicos, aparte de alguno de Astor o alguna marca similar, fueron los famosos tónicos del sistema de 3 pasos de Clinique. Realmente son productos muy mal formulados, exceso de alcohol e irritantes. No se si merece la pena analizarlos profundamente. Solo hay un tónico de clinique que merezca la pena de los 4 o 5 que hay, uno que contiene ácido salicílico, pero como no tiene el ph adecuado para que este principio activo sea eficiente, pues lo mismo da.

Cuando decidí cambiar de tónico, ley que el agua de rosas viene muy bien a las pieles grasas, aunque también funciona bien en las secas, y me lancé a comprar estos tónicos, que además me parecían una opción natural. Entonces probé los dos productos siguientes. Cual fue mi sorpresa cuando leí la lista de ingredientes. Os lo pongo a continuación.

Tonico de agua de rosas de Genove

Os pongo esta foto porque cuando lo compre todavía no fotografiaba los listados de ingredientes de los productos para guardar la información, pero recuerdo que cuando leí la etiqueta llevaba agua, alcohol y perfume. Que chasco no? yo pensaba que era agua de rosas...

Como no os puedo poner la lista de ingredientes, he intentado buscarla y lo mas que he encontrado es esto, pincha en el enlace si quieres verlo. Sino, te lo transcribo por que no tiene desperdicio

Genové Agua de Pétalos de Rosas es un producto de alta pureza elaborado bajo estricto control farmaceutico, especialmente indicado en los cuidados de la piel. Su aplicación como producto natural es indispensable para revitalizar, tonificar y limpiar la epidermis conservando el frescor y la belleza de la piel sometida a diario a los agentes externos climatológicos (viento, frío, exposición solar, etc), agentes contaminantes y del propio maquillaje.

Componentes: Agua, Glicerina, Alcohol.

Se les ha olvidado poner lo peor, el perfume. Ya hablaremos de lo tóxicos que resultan los pefumes sintéticos para a piel. Y lo de la glicerina, no recuerdo que la llevara, por que el siguiente producto que compre si la lleva, y por lo menos me sentí un poco mas reconfortada cuando lo compre por que por lo menos me hidrataría en vez de resecarme la piel. Pero aparte de esto....

¿No se les cae la cara de vergüenza al poner tal sarta de mentiras e incongruencias en un producto, ya de por si con un nombre engañoso?

El segundo producto que compre fue el siguiente,

Tonico de agua de rosas CV

No se si podéis leer bien la etiqueta, lleva: agua, glicerina, perfume y conservante. De agua de rosas tiene solo el nombre, pero por lo menos no lleva alcohol, pero vamos, pagar por echarte agua perfumada en la cara no me parece muy buena opción.

Si queréis utilizar agua de rosas de verdad, leer las etiquetas, para que sean autenticas aguas florares. También podéis encontrarlos con el nombre de hidrolatos, y se obtienen destilando la planta con vapor de agua, de una forma similar a la que se utiliza para la obtención de los aceites esenciales.

Yo empece a utilizar la de rosas, pero hay de azahar, de lavanda, en fin, de un montón de plantas.  Yo la verdad es que no notaba mucho la diferencia entre usarlo o no, excepto el hidrolato de té verde, que como sabemos, es una planta excepcional con propiedades antioxidantes, beneficiosas tanto para el organismo como para la piel. Si lo utilizáis, podréis comprobar como la piel queda radiante al momento.

No os puedo poner ningún ejemplo de productos bien formulados, porque como os he comentado, he dejado de utilizarlos, pero si queréis o me lo pedís podemos buscar alguno que seguro que hay muchas opciones.

Y vosotras, ¿usáis o no usáis tónico?

CLASIFICACIÓN DE LAS MASCARILLAS CAPILARES.- TENSIOACTIVOS CATIÓNICOS

Y por último, vamos a hablar de los tensioactivos catiónicos, que como ya os explicamos, se utilizan por su capacidad suavizante.

Estos tienen una carga positiva en soluciones acuosas, lo que los hace IDÓNEOS COMO ACONDICIONADORES CAPILARES, dado que neutralizan la electricidad estática que provoca el encrespamiento. Son muy compatibles con el cabello, poseen gran afinidad por la queratina (uniéndose a ella), lo cual unido a que no son muy desengrasantes hacen que actúen como BUENOS EMOLIENTES Y SUAVIZANTES. Por este motivo también se utilizan en ocasiones en geles de ducha.

También son utilizados en productos suavizantes textiles. Otra propiedad importante, es que los tensioactivos catiónicos eliminan o limitan el crecimiento de microorganismos. Esta propiedad bactericida es utilizada en la formulación de desinfectantes y detergentes bactericidas, utilizados en todo tipo de industria.

Son irritantes, especialmente en ojos y mucosas, y tóxicos en su mayoría para el medio ambiente. No se si será debido a esta propiedad bactericida, la que hace que alguno de estos compuestos sea altamente tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos.

En general son más costosos que los aniónicos y los no iónicos. Suponen el 4% de la producción total de tensioactivos.

La mayoría son compuestos cuaternarios de amonio (tambien llamados quats), dentro de esta clasificación, los más utilizados son los llamados alkylquats (alquil amonios cuaternarios)

Algunos de los alkylquats son:

• Cetrimonium Chloride: Esto es lo que indican las etiquetas del producto en su forma comercial (sin diluir). Nocivo en contacto con la piel. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

• Behentrimonium Chloride: Igualmente en las etiquetas del producto en su forma pura. Sólido inflamable. Causa irritación en la piel. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por ingestión. Muy tóxico para los organismos acuaticos.

Ambos tienen excelentes propiedades para desenredar el cabello, pero a raíz de conocer su toxicidad para el medio ambiente, empiezas a cuestionarte el uso este tipo de productos. Además, aunque en las proporciones utilizadas nos digan que son seguros para la piel, no se puede negar que su acumulación en el medioambiente si es tóxica. También podemos encontrar,

• Los Polyquaternium: Son polímeros sintéticos. Se utilizan por su aparente sensación de suavidad y por su bajísimo precio, casi igual que el del agua. Se componen de acrilamida y un compuesto de amonio cuaternario. Esta acrilamida esta siendo retirada de los alimentos por sus efectos negativos, según advierte la OMS. Sobre la piel no se tienen estudios concluyentes sobre su toxicidad, pero parece ser que no es inocuo. Hay por lo menos 47 diferentes, cada uno con una numeración, debido a la complicidad en su nomenclatura, los más comunes, polyquaternium 7,  polyquaternium 10,  polyquaternium 37, etc.

Si alguna vez te has preguntado porque tus toallas tienen manchas decoloradas que no salen, es debido a estos componentes.

• Los Quaternium: son sales de amonio cuaternario. Pero ojo, hay algunos, como el Quaternium-15, que es liberador de formaldehido, con lo cual genera dermatitis de contacto. Era utilizado por sus propiedades bactericidas como conservante. Un caso muy famoso es el de Johnsons and Johnsons, que lo utilizaba en algunas de sus fórmulas para bebes. El quaternium-80, muy utilizado, es un acondicionador a base de silicona. Hay tantos que daría para escribir unas cuantas entradas solo para hablar de ellos.

• Guar Hidroxypropyltrimonium Chloride: es un amonio cuaternario derivado de la goma guar, un polisacarido que sirve como espesante o gelificante, de origen vegetal. Es biodegradable y tiene bajo riesgo para la salud. 

Mascarilla capilar con proteínas de trigo

Además de estos, también tenemos los aminoquats y los esterquats. Estos están desplazando poco a poco a los convencionales, debido a su mejor compatibilidad eco-toxicológica, aunque aún queda mucho camino por hacer. 

Algunos de los esterquats:

• Behentrimonium Methosulfate 
• Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate

Los esterquats tienen excelentes propiedades acondicionadoras, alto efecto antiestático, mejores características toxicológicas, formulaciones no irritantes para piel y mucosas, son biodegradables.

Se pueden utilizar en las clásicas cremas acondicionadoras o en nuevos productos como acondicionadores sin aclarado ( lo que llamamos en sérum capilar)

Los esterquats han mejorado significativamente en cuanto a biodegradación y reducción de los niveles de exposición ambiental. Y son también muy eficaces.

Algunos de los aminoquats:

• Stearamydopropyl Dimethylamine 
• Behenamidopropyl Dimethylamine

Son de origen vegetal, suaves con la piel y más facilmente biodegradables que la mayoría de los alkylquats.

Tambien tenemos en el mercado una nueva generación de cuaternarios de amonio sintetizados a partir de aceite de coco y proteínas hidrolizadas, derivadas de fuentes naturales como la seda, el trigo, el arroz y la soja. Sus características facilitan su penetración profunda en la fibra capilar. Estos activos han sido diseñados para tratamientos de acondicionado, reparación, hidratación e incremento de la resistencia de las fibras capilares.

Dentro de estas proteinas cuaternarias de amonio se encuentran:

• Cocodimonium Hidroxypropyl Hydrolyzed Silk Protein
• Cocodimonium Hidroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein
• Cocodimonium Hidroxypropyl Hydrolyzed Rice Protein
• Cocodimonium Hidroxypropyl Hydrolyzed Soy Protein

Tambien a partir de queratina hidrolizada:

• Cocodimonium Hidroxypropyl Hydrolyzed Keratin.

Y tu, que tipos de productos utilizas para acondicionar tu cabello?

La limpieza facial

Uno de los gestos más importantes y necesarios para cuidar la piel de tu rostro es la limpieza. Hay expertos que recomiendan lavar el rostro una vez al día, otros en cambio dos. Lavarlo más veces puede resultar agresivo para nuestra piel.

Si lo haces solo una vez al día, indudablemente debe ser por la noche, ya que se acumulan impurezas (suciedad, polvo) y restos de maquillaje que hay que eliminar. Puedes utilizar un gel o jabón suave, o si vas maquillada, los nuevos aceites desmaquillantes, aunque estos últimos conviene aclararlos despues aunque sea con agua.

Incluso si no te maquillas, tu rostro acumulara impurezas de la polución, de tocarnos la cara con las manos, etc...Es la parte del cuerpo que, junto con las manos, está todo el año expuesta a todo, frío, calor, sol, polución, viento.

Por la mañana también se beneficiará el rostro si nos damos un enjuague, aunque sea con algún producto más rápido, como puede ser agua o gel micelar, o incluso  leche desmaquillante, sólo si tienes el rostro muy seco, aunque siempre puedes hidratarlo a continuación. Las leches desmaquillantes están prácticamente en deshuso por que dejan un ligero residuo graso que dificultan la penetración del tratamiento posterior.

Ten en cuenta que por la noche aumenta la secreción natural de grasa de la piel, sobre todo si tu piel tiene tendencia a ello. Eliminando ese exceso de grasa devolveremos al rostro toda su luminosidad. Y de este modo, el tratamiento que apliquemos posteriormente se absorberá mucho mejor.

Para ello, debemos elegir productos que sean suaves para nuestra piel, (no hace falta que nos lavemos la piel con "fairy"), así que elige un producto que no sea muy agresivo y que no te reseque. No tienes que notarla tirante después de lavarla. En muchos sitios nos dan estos consejos pero...¿como sabemos si ese producto será suave?, ¿probándolo? ¿y si no cumple nuestras expectativas, que hacemos con él? En nuestro blog puedes encontrar información sobre los tipos de tensioactivos que componen los geles, y aprender así a buscar los más suaves en las etiquetas.

Jabón de Avena

Ten cuidado con los productos específicos para pieles grasas, muchos principios activos de los llamados astringentes, pueden acabar dañando tu piel a la larga. Como por ejemplo el alcohol, que además de resecar tu piel, con el consabido "efecto rebote", también la envejecerá, ya que oxida tu piel creando "radicales libres". También le tenemos reservado un hueco (al alcohol desnaturalizado, o "alcohol denat", como aparece en el INCI) para hablar de él algo más extensamente.

Y tampoco hace falta que te gastes mucho dinero en prodigiosos productos cargados de principios activos novedosos, ya que solo van a estar en tu piel durante unos breves instantes, y luego los vas a enjuagar, así que no dará tiempo a que tu piel los absorba como debiera.

Este simple gesto hará que nuestra piel mejore considerablemente.

BENEFICIOS DEL JABÓN ARTESANAL 3.- 5 BAREMOS QUE INDICAN SU CALIDAD.

Para que una pastilla de jabón sea suave y nos hidrate adecuadamente, debe estar bien formulada. Os voy a explicar los baremos que podemos tocar en función de los aceites que utilicemos y sus propiedades, debido a los ácidos grasos que los componen. De todas formas, aunque estos baremos de momento no se indican en las pastillas de jabón, podemos sentirlos cuando lo estamos utilizando, porque son muy sencillos.

Estos baremos con los que se juega al formular un jabón son:

• Dureza: para que la pastilla de jabón tenga la adecuada y no se nos deshaga demasiado con el agua y nos dure los suficiente.
• Burbujas: la cantidad de burbujas que se van a formar, no está relacionado con la limpieza.
• Persintencia en la espuma: Determina la duración de la espuma y la consistencia cremosa de esta.
• Limpieza: que limpie lo necesario, pero no demasiado. Podemos subir este parámetro si queremos hacer un jabón para la ropa, por ejemplo.
• Acondicionado: Es la capacidad que tiene el jabón de suavizar y nutrir la piel. Esto también se consigue añadiendo al jabón más cantidad de aceites de los que necesita para formarse el jabón, para que queden sin saponificar, a esto se le llama sobreengrasado.

Jabón de Caléndula y Zanahoria

Las características que determinan estos baremos, como ya hemos dicho, las confieren los ácidos grasos de los que esta compuesto cada aceite. Algunos reciben su nombre del aceite en donde predominaban, como el ácido oleico (del aceite de oliva), el ricinoleico (del aceite de ricino) o el palmítico (del aceite de palma).

Estos ácidos grasos, pueden ser insaturados o saturados. Los aceites con mayor numero de ÁCIDOS GRASOS SATURADOS (como el ácido caprílico, láurico, mirístico, palmítico y esteárico), son sólidos a temperatura ambiente (por ello se les llaman grasas), y dan jabones con mayor dureza, espuma y limpieza. 

Todo lo contrario pasa con aceites con un alto contenido en ACIDOS GRASOS INSATURADOS (ácido oléico, linoleico, linolenico y ricinolenico), como el de oliva, por ejemplo, que son líquidos a temperatura ambiente, y proporcionan a los jabones mayor hidratación, emoliencia y suavidad.

Los valores adecuados para un jabón cosmético, deben estar en torno a 50 (en una escala de 0 a 100). Nunca por debajo de 40 ni por encima de 60. Personalmente cuando formulo un jabón lo hago con unos valores entre 48 y 51. Es muy difícil ajustarlo más. 

Si queremos, por ejemplo, un jabón para pieles delicadas, sensibles o para bebes, bajaremos la limpieza, esto se puede hacer fácilmente bajando la proporción de aceite de coco, o con un jabón solo de oliva, como el famoso jabón de Castilla. este tiene unos valores de:

dureza: 44, burbujas: 43, persistencia: 43, limpieza: 44, y acondicionado: 53.

No es muy duro, no tiene grandes burbujas, pero es suave con la piel, por que tiene una menor limpieza y un mayor acondicionado. Por eso tenemos la gran suerte de tener este aceite a nuestra entera disposición.

La alarmas que siempre oímos sobre los jabones es que estos nos resecan demasiado la piel, pero los jabones comerciales no tienen nada que ver que los hechos artesanalmente, que son cremosos y no resecan en absoluto, recordemos que además estos no tienen glicerina, y seguramente, no tengan mucho exceso en aceites o sobreengrasado, que es lo que le confiere un buen acondicionado para nuestra piel, porque cuando lo utilizamos, se nota la diferencia.

EJEMPLOS DE GELES DE DUCHA Y SUS INGREDIENTES

Como habíamos dicho en la entrada anterior, vamos analizar algunos productos que se encuentran en el mercado, desde las grandes superficies, hasta productos de farmacia.

Así pasamos de tanta teoría a la práctica. Si no tenéis ningún tipo problema con estos productos, de momento no os interesará, pero cuando estas buscando algo especifico, o pensando en cambiar por que los productos que utilizas te generan molestias en la piel, esta sencilla información nos vale, por lo menos, para que no nos tomen el pelo, y compremos el producto que nos interesa, no el que nos quieran vender.

Y ya en la próxima entrada, seguiremos hablando de los beneficios del jabón, que todavía nos quedan muchos!!!

GEL DE BAÑO ALOE VERA  DE INTERAPOTHEK

Un producto de "marca blanca" de farmacia.

Como podemos ver, tiene un tensioactivo aniónico, Sodium Laureth Sulfate, uno anfótero para suavizar el primero, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, que no es más que sal común, utilizado en muchos geles y champús como espesante.

Como principios activos interesantes encontramos el Aloe Barbadensis Leaf Juice (el áloe que nos indicaban en la etiqueta), y un tensioactivo con propiedades suavizantes, Polyquartenium-10 (ya hablaremos un poquito de ellos en breve).

Como podemos ver, una formula "normal" que podemos encontrar en el 98% de los productos existentes, incluidos todos los que podemos encontrar en los supermercados. Cuesta sobre 2 € los 750 ml.

GEL DE DUCHA DE ARGÁN DE DELIPLUS

Un producto de "marca blanca" de supermercado, que me encanta porque resulta muy hidratante. Aunque indica que es para pieles muy secas, a mi que no la tengo así, me va muy bien.

También esta formulado con Sodium Laureth Sulfate (SLES) y Cocamidopropyl Betaine (CAPB). Además, utiliza un tensioactivo no iónico como el Coco-Glucoside, como vimos, de los más suaves. Esta suavizado con un tensioactico catiónico de origen vegetal, Guar Hidroxypropyltrimonium Chloride, derivado de la Goma guar, del que ya hablaremos en la última entrada y/o entrega de tensioactivos.

Como activos hidratantes lleva Glycerin (Glicerina), Argania Spinosa Kernel Oil (aceite de Argán), Butyrospermum ParkII (Manteca de Karité), Glycine Soja Oil (aceite de soja). Los tres vienen indicados en la etiqueta.

LLeva antioxidantes, que le aportan a la piel beneficios antienvejecimiento, como Tocopherol (vitamina E), Ascorbyl Palmitate y Sodium Ascorbyl Phosphate (dos formas distintas de vitamina C).

No vamos a entrar en los conservantes que llevan, y en que este y el anterior llevan bastante perfume, pero me quedo con este de Deliplus, me parece mejor, y además, por lo que vale va bastante sobrado. Sobre  1,50 € 500 ml.

JABON LIQUIDO BEBÉ EXTRA-SUAVE DE DELIPLUS

Como tensioactivo principal, tiene Sodium Lauroamphoacetate, un tensioactivo anfótero suave con la piel, Coco-Glucoside,(no iónico y muy suave), y en menor proporción el tensioactivo aniónico estrella de todos los geles de ducha (nuestro ya conocido Sodium Laureth Sulfate o SLES).

En el INCI se enumeran los primeros los ingredientes utilizados en mayor cantidad, y cuanta menor proporción, se van colocando en las siguientes posiciones. O sea, vienen ordenados de mayor a menor en cuanto a las cantidades utilizadas.

Detrás de este, Lauryl Betaine, otro tensioactivo anfótero del grupo de las betainas, pero NO es Cocamidopropyl betaine, acordaos que es para bebés...

Bueno, y poco más, Glycerin para hidratar. Chamomilla recutita flower extract y Calendula Officinalis flowe extract (Manzanilla y Calendula) excelentes para calmar la piel. Mimosa (no conozco sus propiedades) pero es un extracto de una planta, asi que es natural. y Panthenol,(provitamina B5) muy hidratante, se utiliza mucho también en champús.

Esta bastante bien formulado, pero que lástima que no hayan utilizado otro tensioactivo aniónico. Claro que con el precio que tiene, no daba para más. Sobre 2,90 € 1000 ml.

Perdonar por haber puesto el formato antigüo, creo que lo han cambiado, pero es que hace unos 15 meses que no compro este tipo de productos !!!. Cuando vuelva le echare un ojo a la fórmula del nuevo para ver que han cambiado.

GEL DE BAÑO DERMOGRASO DE LETI AT4

Es específico para pieles atópicas. También de farmacia.

Como tensioactivo principal, uno aniónico, pero suave, como Disodium Laureth Sulfosuccinate, un anfótero como Disodium Cocoamphodiacetate (tampoco lleva Cocamidopropyl betaine, es para pieles atópicas!!!, ni SLES, el único de los cuatro) y uno no iónico como el Decyl Glucoside, muy muy suave.

Tensioactivos suavizantes de origen natural, Guar Hidroxypropyltrimonium Clhoride, (como el gel de argan de deliplus!!!) Y otro tensioactivo suavizante, Polyquartenium-7, parecido al de Interaphotek.

Bisabolol, un excelente principio activo natural, extraído de la Manzanilla, con lo cual es calmante como la planta de la que procede. Y Alpha-Glucan Oligosaccharide (oligosacaridos), que deben ser estupendos para la piel, seguro que es parte de la super patente que anuncian en la etiqueta.

Muy bien formulado, el más suave de los cuatro, no tiene ni un atisbo de tensioactivos irritantes, pero cambiar el SLES por Disodium Laureth Sulfosuccinate, no creo que justifique su elevado precio, en torno a los 19 € el formato de 750 ml. (¡¡casi 10 veces más que el anterior!!).

Y por supuesto, los dos últimos que son para pieles delicadas, llevan el parfum (perfume), en la última posición...por que sera???

Ya por último, otro gel formulado para pieles delicadas, por que cualquier otro ejemplo de productos de perfumería o supermercado, lo más probable es que este formulado con SLES y CAPB.

BAÑO DE ESPUMA BABY DE SEBAMED (Tambien es del grupo Leti):

Indicado para pieles delicadas. Tambien es de farmacia.

Podemos ver como tensioactivos aniónicos, Sodium Laureth-6 Carboxilate y Sodium C14-16 Olefin Sulfonate (nada de SLES). Como secundarios, los dos anfóteros Cocamidopropyl Betaine (CAPB) y Disodium Cocoamphodiacetate.(¿por que pondrán los dos pudiendo poner uno?)

Como activos calmantes, Chamomilla recutita extract (extracto de manzanilla)...y poco más que añadir. y el perfume casi en la última posición. Sobre 14, 50 € 1000 ml.

Espero que con estos datos saquéis vuestras propias conclusiones, yo ya tengo las mías....