SILICONAS......Y PLÁSTICOS, ¿BUENOS O MALOS?

Puff, ni yo misma se en que lío me estoy metiendo. Este tema es muy complicado, las siliconas en cosmética están en todos los productos que utilizamos, tanto en productos para la piel como para el cabello. Deciros que tratar de utilizar productos que no las lleven es algo así como decir, ¿esta mujer se ha vuelto loca? y os preguntareis, ¿que beneficios aporta no utilizarlas?

No quiero extenderme demasiado en este tema, si queréis hacerlo consultar las fuentes, para el que quiera leer mas en profundidad acerca de ello. Pero si dejar algunas cosas claras:

¿Que son las siliconas?

La mayor parte de las siliconas, son polímeros inorgánicos a base de silicio, material presente en el 40% de los minerales de la tierra. La mayoría de estas siliconas no son hidrosolubles. Son las siliconas de primera generación. 

Solo se pueden eliminar con productos agresivos, como son los champus que contienen sulfatos.

La siliconas de nueva generación, o siliconas del siglo XXI, son siliconas hidrosolubles, o sea que se eliminan fácilmente con el lavado. Estas son los derivados de los polietilenglicoles (polímeros derivados del petroleo, no del silicio). Dicho de otro modo: plásticos.  En el INCI aparecen con el nombre PEG, seguido de un guión y un número, aunque no todos los PEG´s son siliconas, ni todas las siliconas son PEG´s. (o eso creo). 

¿Son tóxicas?

En teoría, no son sustancias tóxicas, ya que son inertes, inocuas, de echo se utilizan en muchos materiales porque no proliferan virus ni bacterias en ellas, y además no producen alergias.

Uno de sus principales problemas y virtudes, es que son muy perdurables, esto como material esta muy bien, pero no así tanto para el medio ambiente.

No obstante, alguna de ellas ha sido catalogada como tóxica, persistente y bioacumulativa en el medio acuático, como son el cyclotetrasiloxane, o el cyclopentasiloxane.

El cyclotetrasiloxane, además, ha sido catalogada como disruptor endocrino, y posible tóxico para la reproduccion humana.

Las nuevas siliconas hidrosolubles, menos pesadas, los PEG, se crean mediante un proceso de etoxilación, quedando trazas de oxido de etileno y 1,4 dioxano, que como ya vimos en el post de tensioactivos, cuando hablabamos de sulfatos, y del sodium laureth sulfate, estas trazas son carcinógenas. No aparecen en el listado de ingredientes, por considerarse que son escasas y no superan el umbral de seguridad. Se pueden eliminar, pero no hay forma de saber si se han eliminado de los productos que consumimos. 

Además, el polietilenglicol tiene la capacidad de hacer la piel más permeable, entrando mejor los principios activos e ingredientes que apliquemos sobre la piel, tanto los buenos, como los malos.

¿porque se utilizan en tantos productos, que ventajas tienen?

En el cabello (champus, mascarillas, acondicinadores, serums, protectores térmicos, solares, "aceites", gominas, lacas):

-Debido a su resistencia térmica, se utilizan como protectores térmicos para el uso de secadores y planchas.

- Alisan la estructura capilar, rellenando temporalmente los huecos de las escamas por las que esta formado el cabello. 

- Contra el efecto frizz o encrespado, porque elimina la carga electrostática del cabello.

- Supuestamente hidratan el cabello, aunque en realidad lo que hacen es crear una capa impermeable que no permite que el cabello pierda ni absorba agua.

En la piel (cremas, serums, tónicos, "aceites", espumas de afeitar, desodorantes, prebases, bases, mascaras de pestañas, coloretes, pintalabios, balsamos labiales, sombras de ojos, etc, etc) :

- Retienen la humedad y repelen el agua (al igual que en el cabello) pero claro, no es que hidraten, solo evitan que el agua interior se evapore, con lo que también es lógico que la piel no respire, ni elimine sustancias tóxicas, que es uno de sus cometidos.

- Rellena ópticamente las arrugas y los poros dilatados. por eso se utilizan tanto en las bases y prebases de maquillaje.

- Se utiliza en mascara de pestañas haciéndolas mas flexibles, así como para homogeneizar el color de los pigmentos en todo tipos de productos de maquillaje.

¿que beneficios aporta no utilizarlas?

Para el cabello, en primer lugar, es un circulo vicioso, si utilizas siliconas, debes de usar productos con sulfatos para poder eliminarlas de vez en cuando y que no pesen en tu cabello, sobre todo las que no son solubles.

Si tienes el cuero cabelludo irritado, sensible, con picores, o simplemente se te engrasa demasiado, NO DEBERIAS usar sulfatos,o por lo menos, no siempre, quizás estos eliminen por completo la protección grasa natural de tu cuero cabelludo, haciendo que este reaccione generando grasa para recuperar su estado natural. Los sulfatos son agresivos.

Aunque también es verdad que si las utilizas en mascarillas o sérums en el cabello, y no en champus, no entran en contacto con el cuero cabelludo, y el cabello es una estructura que, una vez que sale del folículo piloso, esta muerto, así que tampoco debería haber problema, pero bueno, eso no quita que estén en contacto con nuestra piel a través de las manos al extenderlas.

Las siliconas modifican el aspecto del cabello, pero no su interior. No hay nada que pueda arreglar la estructura del cabello, si ya esta estropeado. Aunque usando productos que hidraten y aporten elasticidad, evitamos la rotura del mismo antes de que se produzca. Particularmente opino que las siliconas ni hidratan ni aportan elasticidad, eso sí, en el cabello dan mucho brillo, y hay que ver lo que nos gusta eso.

En la piel aportan un acabado como "sedoso", pero probablemente eso solo lo vas a notar tu. Igualmente no me parece que hidraten ni que aporten beneficios a la piel, bueno, no pueden aportarlos, el único beneficio que pueden aportar es de cara al maquillaje. No pueden aportar los ácidos grasos esenciales que poseen los aceites, tan beneficiosos en la piel. Y otros beneficios como los antioxidantes y otros muchos principios activos.

Eso si, son más baratos y se han utilizado mucho sobre todo en pieles grasas, con el famoso "cartelito" que todas las que tenemos la piel grasa nos hemos vuelto locas buscando, oil-free, que todavía no se como se puede hacer una "crema" oil-free, a mi que me lo expliquen, no ya un serum, pero bueno, este tema da casi para otro post.

Cuidado "petrolatum-free"

Cuando no las utilizamos:

- Los productos que utilicemos penetraran mejor en el cabello.

- Para la piel, por otro lado, como hemos dicho ya, se suele decir que ahogan la piel y obstruyen los poros, aunque hay quien lo desmiente rotundamente, no deja de tener su lógica, ya que la función de los poros es de secretar grasa y sudor, y las siliconas, como hemos visto, permanecen sobre la piel sin absorberse, lo que en cierto modo puede modificar esta función.

- Hidratamos la piel desde el exterior

- Por mucho que digan no es lo mismo hidratar, que mantener la hidratación.

Esta claro que desde el punto de vista de utilizar cosmética ecológica o natural, si elegimos este tipo de productos, tenemos que marcar un no rotundo para las siliconas, aunque solo sea por ética, ya que no son muy biodegradables que digamos, ya que tardan más de 100 años en descomponerse.

Las siliconas y los plásticos: El petróleo transparente.

Pero es que una vez que dejemos de utilizarlas, nos daremos cuenta de que no las necesitamos para nada, no nos aportan nada, y además, los productos cumplen mejor sus funciones sin ellas.

Personalmente, prefiero no utilizar plásticos en el cuidado de mi piel y mi cabello, ni siquiera como maquillaje, prefiero tener una piel y un pelo un poco más sano y evitar tenerlo que maquillar tanto.

Uno de los descubrimientos que me hizo plantearme realmente el funcionamiento de las siliconas es el auge en los nuevos productos para tratar los piojos que no llevan insecticidas. O dicho de otro modo, para la pediculosis. Y que son a base de siliconas. Y es que estos productos actúan principalmente ahogando al piojo (si si, lo mata por asfixia) y por deshidratación. Ojiplatica me quedo. Hombre, si nos untaran a nosotros la boca y la nariz con ellas supongo que tampoco podríamos respirar, pero ¿y la deshidratación?. Yo creo que en vez de hidratar, adsorben el agua del interior. Me supongo que el contenido en siliconas de estos productos debe ser enorme en comparación con el uso cosmético, pero a mi que no me digan que por ahí no andan los tiros.

¿como distinguirlas?

Las primeras siliconas, o siliconas de primera generación, las no hidrosolubles, 

• Amodimethicone
• Cyclomethicone
• Dimethicone
• Cetyl dimethicone
• Phenyl trimethicone
• Dimethiconol
• Siloxane
• Cyclotetrasiloxane
• Cyclopentasiloxane
• Cyclohexasiloxane

Siliconas ligeramente solubles en agua:

• Quaternium 80
• Dimethicone propyl PG-beatine

Siliconas de segunda generación, o hidrosolubles:

• Polietilenglicol o PEG-
• Cetyl Dimethicone Copolyol
• Dimethicone Copolyol
• Lauryl methicone copolyol

Y al igual que hablamos de siliconas y PEG´s, lo mismo podríamos decir en cuanto a las parafinas, vaselinas y los aceites minerales. ¿que puede aportar untarnos la piel y el cabello con plásticos?, nada, no tienen propiedades cosméticas, sólo de "acabado". En principio no son nocivos, ¿o si?. El único beneficio es para las empresas cosméticas, que abaratan el coste de sus productos, facilitan su ejecución, y alargan la vida y la estabilidad de los mismos.

Fuentes:

http://organics-magazine.com/siliconas-i-que-son/
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.es/2013/06/peg.html
http://cosmeticosaldesnudo.blogspot.com.es/2014/07/siliconas-ese-gran-desconocido.html
http://verumnatura.com/blog/siliconas-en-cosmetica/
http://www.naturalsensia.com/blog/2013/03/siliconas-en-cosmetica-natural/3/

FRAGANCIAS SINTÉTICAS VERSUS FRAGANCIAS NATURALES Y ACEITES ESENCIALES

Llevábamos mucho tiempo sin publicar ninguna entrada, pero no nos habíamos olvidado de vosotros, estábamos deseando empezar, porque tenemos muchas ganas y cosas que contaros, todas ellas creemos que son muy interesantes.

Hemos querido comenzar hablando de fragancias, algo muy presente en todos, bueno, en casi todos los cosméticos. En este primer post vamos a hablar de fragancias, y más adelante hablaremos un poco de los aceites esenciales y del poder de la aromaterapia.

Y es que las fragancias, muchas veces son extremadamente tóxicas. Los aromas suelen contener productos químicos nocivos, que causan alergias, ataques de asma, trastornos hormonales, problemas reproductivos o puede que incluso cáncer (aunque sea en pequeñas dosis, hay que tener en cuenta que estas se van acumulando con el uso de de tantos cosméticos que utilizamos a lo largo del día durante todos los días) .

Obviamente, las fragancias que contienen productos químicos son las fragancias sintéticas.

Ya os contamos en una de nuestras publicaciones sobre tensioactivos, que es la EWG, http://www.ewg.org/ (Enviromental Work Group) o grupo de trabajo ambiental, una organización estadounidense sin animo de lucro, que pretende defender los intereses de los consumidores mediante la investigación y publicación de estudios sobre sustancias tóxicas en todo tipo de productos, no solo cosméticos, a modo de denuncia publica.

La EWG nos explica que dentro de la palabra "FRAGANCIA" que aparece en el listado de ingredientes, las leyes permiten que los fabricantes engloben todos los ingredientes que la componen, ya que esta "fragancia" se trata o considera una fórmula secreta. De este modo, podemos encontrar cualquier cosa de entre unos 3000 ingredientes químicos y cientos de aceites esenciales.

La EWG también dice que entre ellos se encuentran químicos relacionados con trastornos hormonales, reacciones alérgicas y muchas sustancias cuya seguridad no ha sido evaluada en este tipo de productos.

También se encuentran químicos con propiedades peligrosas o probabilidad de acumularse en la piel, como los ftalatos y la almizcles sintéticos.

El termino fragancia, según la ley estadounidense, significa combinación de productos químicos que le da un aroma único y distintivo al perfume.

Pueden ser derivados del petroleo o de materia primas naturales, o pueden ser producidos sintéticamente.

Normalmente las fragancias sintéticas contienen: parabenos, ftalatos y almizcles sintéticos, que pueden desencadenar todos estos problemas de los que hemos hablado.

En contraposición a esto, existen fragancias de origen natural y extractos aromáticos, que provienen de ingredientes botánicos como flores, frutas, semillas, cortezas, hojas, madera, etc., aunque estos también pueden causar reacciones en algunas personas sensibles a ciertos aromas. Pero esto es una cosa, y otra muy distinta es que sean tóxicas por definición.

También están los aceites esenciales, utilizados en la aromaterapia, actualmente en auge, no solo para aromatizar, sino para generar bienestar físico y emocional. Se extraen las esencias de las plantas mediante diferentes métodos como son la destilación, la maceración, la extracción o el prensado.

Aunque estos son más seguros, están formados por moléculas de hidrocarburos, (como todos los compuestos orgánicos), que se clasifican en terpenos, alcoholes, esteres, aldehídos, cetonas, fenoles, etc. Cada aceite tiene, normalmente, mas de un centenar de componentes, e incluso miles.

Algunos de estos compuestos son potencialmente alergénicos, ( ojo, solo potencialmente, pero ninguno produce trastornos hormonales ni reproductivos) como son  el linalool, el limonene o el geraniol, así que deben aparecer en el etiquetado de los productos que los contienen. Estos compuestos también se pueden sintetizar en el laboratorio, y muchas marcas los utilizan en vez de los aceites esenciales que los contienen para componer fragancias, porque son mucho más baratos. Seguro que tienen algunos productos en tu casa en el que aparecen estos compuestos en el listado de ingredientes, puedes comprobar si son naturales o sintéticos viendo si en la etiqueta aparecen nombres de aceites esenciales.

Estos compuestos naturales son en general mas caros, y su aroma perdura menos tiempo que el de las fragancias artificiales. (para eso usan los ftalatos, para fijar estos aromas).

Pero...¿quien puede sacar al mercado un producto cosmético sin fragancia y que este sea un producto exitoso?

Y es que existe una poderosa atracción hacia las fragancias. El sentido del olfato es uno de los sentidos más primitivos, y esta poderosamente conectado con la emoción y con la memoria. Actualmente se utilizan las fragancias incluso en muchos comercios para conseguir que la clientela permanezca por más tiempo y se sienta mas confortable en estos espacios, propiciando así que las ventas aumenten. 

He dicho que era muy difícil comercializar productos cosméticos sin aroma con éxito. Hasta yo misma cuando formulo un cosmético y lo elaboro, lo primero que hago es olerlo, no puedo evitarlo, aunque no sea el aroma lo que más me interese. Aunque he de reconocer que poco a poco, la aromaterapia me va fascinando.

Que sea muy difícil, no quiere decir que sea imposible, así por ejemplo tenemos a la archiconocida Paula Begoun, con una linea de productos que no contiene colorantes, perfumes o ingredientes irritantes, sean de la naturaleza que sean.

Os invito a que pinchéis en el siguiente enlace, https://libresdecontaminanteshormonales, un blog de ecologistas en acción, ya que es bastante espeluznante leer que los niños españoles tienen las concentraciones mas altas de toda Europa en tóxicos ftalatos.

Así que no dejo de asombrarme cuando veo la enorme evolución de la cosmética natural y ecológica, pero veo que dentro de estos productos tan saludables nos ofrecen opciones cargadas de fragancias y colorantes artificiales de todo tipo, sobre todo a la hora de elaborar jabones naturales.

Si quieres perfumarte, perfúmate, si quieres cuidarte, ojo con el abuso en las fragancias sintéticas. Para oler bien, ademas de estar aseados, obviamente, solo necesitamos un perfume o una colonia, no que nuestro champú, gel, cremas, lacas, desodorantes y todo lo que utilicemos este altamente perfumado, ya que iremos sumando este tipo de ingredientes en nuestra piel.

En el listado de ingredientes o INCI puede aparecer como; Fragance, parfum.


Fuentes:

http://www.ewg.org/enviroblog/2016/09/5-ways-protect-your-hormones-toxic-chemicals

https://libresdecontaminanteshormonales.wordpress.com/2015/07/16/fragancias-venenosas/
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/11/27/toxic-perfume-chemicals.aspx

http://triplenlace.com/2015/12/22/quimica-de-los-perfumes-y-aceites-esenciales/

http://www.naturisima.org/la-quimica-de-los-aceites-esenciales/

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/perfume-allergies/es/index.htm#il1
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/11_Contactantes_Cosmeticos.pdf

ACEITES COMO PROTECTORES SOLARES: EL ACEITE DE KARANJA

Uno de mis últimos descubrimientos es el aceite de karanja, no, no me he equivocado, no es naranja, es karanja.

Su color es entre anaranjado y amarillo. Se extrae de las semillas del árbol de Karanja (Pongamia glabra), que se encuentra comunmente en la India, donde se utiliza tradicionalmente en la medicina ayurvédica. Es conocido por sus propiedades medicinales y antisépticas, llegándose a utilizar incluso como insecticida natural. 

Tambien se utiliza en cosmetica para el cuidado de la piel, y para tratar problemas de la piel tales como eccema, psoriasis, ulceras de la piel y caspa. Debido a estas propiedades antimicrobianas, parece ser que tambien funciona contra las bacterias que provocan el acné. Se utiliza tanto por sus propiedades seborreguladoras como nutritivas. Incluso se utiliza en enfermedades como vitiligio, sarna y herpes.

Esta compuesto por un alto contenido en ácido oleico (más de un 50%), también conocido como omega-9. Los dos ingredientes activos que le confieren sus particulares propiedades son el pongamol y el karanjín.

El karanjin es un flavonoide con capacidad de eliminar insectos, parasitos y otros microorganismos.

El pongamol proporciona una proteccion natural frente a los rayos ultravioleta, absorbiendo la energía lumínica, reteniendo la radiación y evitando que llegue a las capas más profundas de la piel, ayudando a la prevención del fotoenvejecimiento.

Por todo esto, se esta utilizando en la formulación de filtros solares, la mayoría de ellos de cosmética natural, evitando los problemas que pueden causar el uso de filtros químicos, como ya hablamos en la entrada de fotoprotectores solares.

Es tan potente, que incluso existe un aceite solar fotoprotector, de la marca Acorelle, que tiene un indice SPF de 30, presciendiendo incluso de otros filtros solares minerales. La pega es que este producto contiene mucho perfume, aunque en Acorelle dicen que es de origen natural, porque el olor de este aceite es un poco fuerte, aunque no desagradable.

Otra marca que contiene unas excelentes fórmulas para protección solar, solo a base de filtros minerales, es Anthyllis, que contiene también el aceite de las semillas de esta planta, junto con otros aceites emolientes y nutritivos. Esta marca también nos asegura que tiene máxima compatibilidad con el ecosistema marino.

INCI: Pongamia Glabra Seed Oil.

ACEITES VEGETALES MÁS UTILIZADOS EN JABONES ARTESANALES

En esta entrada queremos hablar de los principales aceites que se utilizan para elaborar jabones artesanales, sus propiedades y las propiedades que les otorgan a los jabones.

No pueden faltar: Aceite de Oliva, Aceite de Coco, Manteca de Karité, Manteca de Cacao o Aceite de Ricino.

Se pueden hacer jabones sin alguno de ellos, o sólo de algunos de ellos, pero las fórmulas principales y mejores salen a partir de estos ingredientes.

Debemos intentar que se trate siempre de aceites de primera presión en frío, como ya dijimos, que son los que mantienen más sus propiedades, incluidas sus vitaminas e insaponificables.


ACEITE DE OLIVA

El mejor de todos los aceites para hacer jabón. Tenemos la suerte de que en España nos podemos permitir el lujo de poder usarlo incluso en el jabón, ya que tiene un precio razonable. 

No produce demasiada espuma, pero sin duda es el jabón más suave. Si se utiliza sólo este aceite, entonces obtendremos Jabón de Castilla, del que ya hablamos en la segunda entrada.

Esta formado principalmente por un ácido graso insaturado como es el ácido oleico, y una pequeña cantidad de ácido linoleico, conocido como omega 6 o vitamina F, y de ácido palmítico.

Como insaponificables, tiene una concentración aceptable de vitamina E, en forma de  tocoferol, y ponifenoles, por lo que se le atribuye un carácter antioxidante.

El aceite de oliva virgen y el virgen extra, son ricos también en vitaminas A, D y K.

A nivel cosmético tiene excelentes propiedades para la piel:

• Hidrata profundamente, penetrando hasta las capas más profundas de la piel.
• Es antioxidante, con lo que se logran efectos rejuvenecedores.
• Es cicatrizante y reparador.
• Debido a su carácter regenerador, disminuye las estrías.

INCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil

ACEITE DE COCO

Es más difícil de encontrar, pero también es casi imprescindible a la hora de elaborar un jabón. Esto es porque produce mucha espuma y tiene un gran poder de limpieza, de él se obtienen multitud de tensioactivos. Le aporta al jabón dureza, con lo que complementa muy bien al aceite de oliva.

La foto es del aceite solidificado, porque es este su estado habitual a las temperaturas de nuestro país, excepto en verano, ya que se licua a unos 30º C.

Compuesto principalmente de ácidos grasos saturados como el ácido láurico. También contiene vitamina E y vitamina K.

Tiene unas estupendas propiedades hidratantes para la piel, y es muy conocido por sus excelentes propiedades para el pelo, ya que es de los pocos aceites que penetran dentro de la fibra capilar, acondicionandolo y reparandolo. Además se utiliza contra el encrespamiento.

INCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil

MANTECA DE KARITE

La Manteca de Karité también es un ingrediente que le ofrece al jabón suavidad, acondicionando muy bien la piel, así como dureza, y duración de la espuma. 

Compuesto principalmente por ácido oleico y esteárico. Tiene una fracción insaponificable que le confiere una gran capacidad hidratante y emoliente.. Contienen antioxidantes como los tocoferoles (vitamina E) y catequinas (presentes también en el té verde). También contiene ácidos linoleico y linolenico, (conocidos como vitamina F), que le otorga propiedades nutritivas, aportándole elasticidad a la piel. También contiene alantoína.

Por todo ello, sus principales ventajas son:

• Regenerador celular, previniendo el envejecimiento de la piel y el cabello
• Poder hidratante y nutritivo
• Propiedades suavizantes y reestructurantes en arrugas y estrías.
• Ideal para cabellos secos y estropeados.
• Protege la piel de los rayos UVB y UVA, así como del frío.

INCI: Butysrospermum Parii (Shea) Butter 

MANTECA DE CACAO

Es un ingrediente que proporciona suavidad al jabón, emoliencia, dureza y cremosidad. Es una manteca muy dura. Si se utiliza sin desodorizar, huele estupendamente a....cacao!!!.

Esta compuesta por ácido oleico, esteárico y palmítico. Contiene esteroles y tocoferoles. Funde a partir de 34- 38 ºC.

Beneficios para la piel:

• Tiene gran cantidad de antioxidantes, especialmente vitamina E, con lo que combate el envejecimiento y previene de la degradación cutánea de la exposición solar.
• Es muy buen humectante, penetra con facilidad a través de la dermis, otorgándole suavidad, flexibilidad y brillo.
• Elimina marcas, cicatrices y estrías.
• Ayuda a curar enfermedades de la piel como eccema y dermatitis. 

INCI: Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter 

ACEITE DE PALMA

Este aceite le da cuerpo al jabón, lo hace más duro y con un tacto untuoso. Produce una espuma cremosa. Su uso esta restringido en cosmética natural, por el gran problema que hay en el cultivo de esta planta, ya que está causando un daño ecológico y humanitario en muchos países del planeta, debido a la deforestación causada para ampliar las plantaciones de este árbol, la palma.

Además, su consumo en la industria alimentaria es bastante controvertido, ya que tiene una elevada proporción de ácidos grasos saturados, causantes del colesterol "malo". Pero es utilizado en todos tipo de productos de una forma masiva, desde galletas hasta bebidas. Si queremos utilizarlo de una forma consciente, deberá ser de cultivo ecológico certificado.

Debido a este alto contenido en ácidos grasos saturados, es muy estable y de difícil enranciamiento u oxidación.

El aceite de palma rojo, es una aceite que no ha sido refinado, este color lo aportan los carotenos que contiene. Estos carotenos proporcionan un gran efecto antioxidante, que se absorbe mejor que en los productos de síntesis química. Tiene 17 veces más caroteno que las zanahorias, y 300 veces más que los tomates.

También contiene gran cantidad de vitamina E, tanto en crudo como refinado, en forma de tocoferoles, y también de tocotrienoles, como el aceite de argán (los tocotrienoles son más potentes aún que los tocoferoles), 

INCI: Elaeis Guineensis (Palm) oil.

ACEITE DE RICINO

El aceite de ricino es un aceite muy espeso. Proporciona acondicionamiento al jabón y dureza.

El aceite de ricino que se utiliza es aceite refinado, por que en crudo, tiene sustancias tóxicas. Esta compuesto principalmente por ácido ricinoleico, y contiene vitamina E en forma de alfa-tocoferol.

El aceite de ricino es bueno para la piel, por sus propiedades antioxidantes, para dermatitis, como hidratante. Se utiliza en los labiales porque aporta mucho brillo. Y también para el cabello, al que le aporta fuerza, brillo y suavidad. También se utiliza en fórmulas para fortalecer las pestañas.

Fuentes:

http://www.aceitedearganweb.com/aceite-de-oliva-para-el-pelo-y-la-cara/
http://www.botanical-online.com/composicion_aceite_de_oliva.htm
http://www.aceitedecoco.org/2014/04/6-cosas-que-debes-saber-sobre-el-aceite-de-coco-para-la-piel-el-pelo-y-el-cuerpo/
http://www.inkanat.com/es/arti.asp?ref=manteca-de-karite
http://www.dfarmacia.com/farma/ctl_servlet?_f=37&id=13019950
http://www.imujer.com/salud/4397/cuales-son-los-beneficios-de-la-manteca-de-cacao-para-la-piel
http://www.botanical-online.com/aceite_de_palma_propiedades.htm

BENEFICIOS DEL JABON ARTESANAL 4.- LOS INSAPONIFICABLES

Como ya vimos en nuestro primer post, LOS ACEITES Y GRASAS VEGETALES ESTÁN FORMADOS POR ácidos grasos y glicerol (triglicéridos), que al unirse a un hidróxido, se SAPONIFICAN, formando jabón más glicerina.

Estos ácidos grasos, a su vez pueden ser insaturados o saturados. Los aceites con mayor numero de ÁCIDOS GRASOS SATURADOS (como el ácido caprílico, láurico, mirístico, palmítico y esteárico), son sólidos a temperatura ambiente (por ello se les llaman grasas), y dan jabones con mayor dureza, espuma y limpieza. 

Todo lo contrario pasa con aceites con un alto contenido en ACIDOS GRASOS INSATURADOS (ácido oléico, linoleico, linolenico y ricinolenico), como el de oliva, por ejemplo, que son líquidos a temperatura ambiente, y proporcionan a los jabones mayor hidratación, emoliencia y suavidad.

Pero además de los ácidos grasos, los aceites y grasas también tienen una pequeña parte  de compuestos INSAPONIFICABLES (que no están formados por compuestos grasos)

ESTOS COMPUESTOS INSAPONIFICABLES de un aceite, son una pequeña fracción de los mismos que no se hidrolizan en presencia de un hidróxido, o sea, que NO SE PUEDEN SAPONIFICAR O CONVERTIR EN JABÓN. Esto es una auténtica maravilla, ya que al igual que la glicerina, quedan atrapados en el jabón, brindándole al mismo cualidades cosméticas adicionales, las de dichos compuestos.

Debemos intentar que se trate siempre de aceites de primera presión en frío, que son los que mantienen más sus propiedades naturales originales. Esto significa que los frutos se exprimen por medios mecánicos sin aplicar calor ni disolventes, lo que hace que conserven sus  insaponificables. También tienen mayor contenido en insaponificables los aceites vírgenes que no han sido sometidos a ningún proceso de refinado.

También es importante que los jabones estén realizados mediante el proceso en frío, para no destruir estos compuestos mediante las altas temperaturas que se alcanzan con el proceso en caliente.

Los insaponificables son compuestos que representan en torno al 1-2% del total del aceite, con INCUESTIONABLES EFECTOS NUTRITIVOS.

Incluyen terpenos como los aceites esenciales, (de hay que el jabón conserve todas las propiedades de la aromaterapia), o las vitamina A, la vitamina E y la K, así como los carotenoides o el escualeno. Incluyen tambien los esteroides como la vitamina D, y los eicosanoides, lípidos derivados de los ácidos grasos tipo omega-3 y omega-6. 

La aplicación sobre la piel de los diferentes componentes combinados en forma de insaponificables hace que los RESULTADOS SEAN MUY SUPERIORES al que se obtendrían si se aplicasen las mismas sustancias por separado.

Así que cuando oigáis hablar de la composición de un jabón con respecto a las propiedades y composición de los aceites con los que esta elaborado, no penséis que son cuentos chinos, o que esas propiedades han desaparecido al haberse convertido el aceite en jabón, porque sus propiedades más importantes quedan en el en forma de insaponificables. 

Tienen un gran contenido de insaponificables los aceites de karité, oliva, aguacate, soja, arroz y sésamo.

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpidos_insaponificables
http://www.dfarmacia.com/farma/ctl_servlet?_f=37&id=13019950
http://grasasyaceites.revistas.csic.es/index.php/grasasyaceites/article/viewFile/1264/1267
http://www.aceitedelasvaldesas.com/preguntas-frecuentes/detalle/insaponificable

ANTIOXIDANTES: LOS IMPRESCINDIBLES ANTIEDAD

Como su nombre indica, los antioxidantes son capaces de evitar la oxidación de otras moléculas. Estas reacciones de oxidación producen los famosos y temidos radicales libres que dañan las células, destruyendo el colágeno y la elastina. Podemos encontrar antioxidantes en el olivo, el ajo, el arroz, el café, el brocoli, los cítricos, los tomates, en la semilla de la uva, el té verde, entre otras muchas sustancias. 

Aunque se recomienda el consumo de estos productos mediante la alimentación, por ser muy beneficiosos para la salud, también es muy aconsejable utilizarlos sobre la piel, ya que ingeridos, muchos de estos nutrientes no llegan hasta ella, ya que nuestro cuerpo los utiliza en otros órganos, no pudiendo contrarestar los efectos nocivos del sol, y de otros factores como el tabaco, la contaminación ambiental o el estrés.

Como ya vimos en el anterior post, los antioxidantes pueden actuar como filtros biológicos para la protección solar, ya que evitan esta oxidación que producen los rayos ultravioletas en la piel, así como la oxidación que producen algunos tipos de filtros químicos en contacto también con la luz solar. Por eso es muy importante o bien elegir un protector solar que contenga gran cantidad de antioxidantes, o elegir una buena crema de día repleta de antioxidantes para utilizarla antes del protector solar. 

No encontraras prácticamente ningún protector solar que no contenga antioxidantes, desde vitamina E, como los filtros  solares de la marca francesa Avene, como el complejo Fernblock de la marca Heliocare, formado por ácido ferúlico, ácido caféico, te verde, vitaminas C y E, y un helecho tropical llamado polypodium leucotomos.

Los antioxidantes son un conjunto de vitaminas, minerales, compuestos botánicos y enzimas. Se encuentran en los vegetales, frutas, verduras, legumbres, hortalizas y cereales integrales. Muchas de ellas son sintetizadas en el laboratorio para que su obtención sea más sencilla. También se utilizan en la industria alimentaria para conservar los alimentos. Vamos a ver ahora los más importantes.

VITAMINAS

Vitamina C:

La reina de las vitaminas. Se encuentra en frutas y verduras frescas como bayas, cítricos, fresa, kiwi, melón, piña y en las hortalizas. Se pueden encontrar cremas con altos porcentajes de esta vitamina que dejan la piel luminosa y radiante. Solo esta vitamina daría para hablar en otro post de ella.

Ventajas de la vitamina C:

Combate los radicales libres
Inhibe la pigmentación de la piel
Descompone la melamina
Activa la producción de colágeno
Potencia la protección solar

Estas son las diferentes formas de vitamina C que se encuentran en cosmética y entre paréntesis su denominación INCI o la que aparece en la lista de ingredientes:

Acido ascorbico (ascorbic acid), es la más fácilmente degradable, oxidándose con facilidad,
Palmitato de ascorbilo (ascorbyl palmitate)
Palmitato de ascorbato sódico (sodium ascorbyl palmitate)
Palmitato de ascorbato magnésico (magnesium ascorbyl palmitate)
Glucosido ascorbico (ascorbyl glucoside)
Glucosamina ascórbica (ascorbyl glucosamine)
Fosfato de magnesio ascórbico (magnesium ascorbyl phosphate)

Todas las demás formas son más estables que la primera

Vitamina E:

Es de las vitaminas más potentes. Se encuentra en los aceites de oliva, de soja y de girasol (entre otros), en los frutos secos, germen de trigo y en los vegetales de hoja verde.  La vitamina E se puede encontrar en forma de tocoferoles o de tocotrienoles. La más común son los tocoferoles (son los únicos que se obtienen de forma sintética), y la más potente, los tocotrienoles (se encuentran de forma natural en los alimentos). El aceite de argán, tiene un alto contenido en tocotrienoles, de ahí entre otras cosas que se le llame el oro liquido de Marruecos. El aceite de palma también tiene alto contenido en tocotrienoles, y si es crudo, de betacarotenos.

Ventajas de la vitamina E:

Combate los radicales libres
Propiedades regenerativas y cicatrizantes, (cura cicatrices, labios agrietados y herpes labiales).
Protege de los rayos solares

La vitamina E se encuentra en cosmética con el siguiente nombre en el listado de ingredientes:

Vitamina E acetato (Tocopheryl acetate)
Vitamina E (Tocopherol)

Básicamente esta es la única forma, aunque últimamente oigo hablar mucho de los tocotrienoles, y no se si ya se están incorporando como principios activos en algunas cremas, no obstante, si encuentro información ampliare este post para incluirla.

He encontrado un contorno de ojos de Perricone MD que dice tener tocotrienoles, pero claro, por 69 € que cuesta un bote de 15 ml, no están dispuestos a enseñarte el INCI tan fácilmente. Estaría bueno que fuera un contorno con aceite de argán entre su lista de ingredientes, ya que como hemos dicho, todavía no se sintetizan en el laboratorio.

Betacaroteno o provitamina A:

Los carotenoides de los vegetales se transforman en vitamina A en el organismo, las verduras de color verde o amarillo-naranja-rojo, como las espinacas, las calabazas y las zanahorias. Los albaricoques, las cerezas o los melocotones. Es un fantástico antioxidante.

El ácido retinoico y el retinol son derivados de la vitamina A, este principio activo es el único en cosmética con propiedades antiarrugas y reafirmantes, además de despigmentante de la piel, y de activar la producción de colágeno.

Pero ojo, este principio activo debe aplicarse solo por la noche, por ser fotosensible, o sea, que no debería formar parte de los ingredientes de un protector solar. Es el mejor tratamiento que podemos aportar a la piel en una crema de noche. Pero si la concentración es muy fuerte, se debe pausar su aplicación.

El retinol se puede encontrar en cremas, pero el acido retinoico y la tetrinoina, mas potente aun que el acido retinoico, solo se encuentraan en medicamentos y cremas recetadas por el dermatólogo. Hay que utilizarla bajo su supervisión, ya que puede ser irritante.

La vitamina A se encuentra en cosmética con los siguiente nombres en el listado de ingredientes:

Retinol (retinol)
Ascorbato de retinilo (Retinyl ascorbate)
Palmitato de retinilo (Retinyl palmitate)
Retinaldehido (retinaldehide)
Retinyl retinoate


ENZIMAS

Coenzima Q10

Es un nutriente con propiedades similares a una vitamina, algunos le denominan vitamina 10. Es necesaria par nutrir las células y obtener energía. Es elemental en el metabolismo celular, ya que ayuda a convertir el alimento en energía. La coenzima Q10, tambien llamada ubiquinona, está presente en todos los seres vivos. Es tan importante que una deficiencia por encima del 75% seria incompatible con la vida.

Es uno de los antioxidantes más importantes, por lo que su acción a nivel cutáneo es muy importante, ya que no solo controla la acción de los radicales libres, sino que su aplicación regular es capaz de reparar los estragos que el sol y la contaminación producen sobre la piel, aumentando el grosor y la elasticidad de la misma.

Se recomienda utilizarla a partir de los 30 o 35 años, ya que los niveles naturales de Q10 empiezan a descender.

Además, la Q10 refuerza el valor de otras vitaminas y principios activos:

• Preserva la acción antioxidante de la vitamina C
• Trabaja junto con la vitamina E, protegiendola de la oxidación 
• Si se formula junto con cafeina o ginkgo biloba, aumenta su penetración en la piel.

La coenzima Q10 se encuentra en cosmética con el siguiente nombre en el listado de ingredientes:

Ubiquinona (Ubiquinone)

Acido lipoico

También conocido como ácido tióctico, es una coenzima elaborada por el propio organismo. Se dice que las propiedades de este componente son mucho más potentes que las de la vitamina C, E o la vitamina A.

Se ha comprobado que el ácido lipóico es capaz de renovar los propios antioxidantes presentes en el organismo, prolongando sus beneficios.

El ácido lipoico se encuentra en cosmética con el siguiente nombre en el listado de ingredientes:

Acido lipoico (lipoic acid)
Acido tioctico (Thioctic acid)

COMPUESTOS BOTANICOS

Te verde

El te verde es un excelente antioxidante, gracias a los polifenoles que contiene, que en su gran mayoria son catequinas. Funcionan como agentes antiinflamatorios y anticancerosos.

Hay estudios que demuestran que el te verde es muy eficaz para reducir los efectos adversos de la exposición excesiva a los rayos ultravioleta, por eso cada vez más se utilizan en las cremas fotoprotectoras.

Ventajas del te verde:

Previene el cáncer de piel: ayuda a restaurar los daños causados por los radicales libres. 

Rejuvenece las células de la piel

Ayuda a desinflamar los tejidos, calmando las pieles sensibles y con rojeces

Mejora la psoriasis y la caspa, por su poder aséptico

Ayuda a combatir el acné, por su poder antibacteriano 

Se encuentra con el siguiente nombre en el INCI o lista de ingredientes:

Camelia sinensis extrac, camelia sinensis leaf extract

Acido ferulico:

El ácido ferúlico tienen la capacidad de actuar frente a los radicales libres, actuando también como un potente antioxidante. Unifica el tono de la piel y aporta luminosidad. Se encuentra de forma natural en las hojas y semillas de muchas plantas, especialmente en cereales como el arroz, la avena y el trigo.

El ácido ferúlico ayuda a prevenir el daño del ADN celular y protege las células, preservando la piel del envejecimiento. Además, protege del daño de la luz ultravioleta, mejorando la potencia antioxidante del mismo en contacto con la luz solar, y no es fotosensible, por este motivo cada vez se emplea mas en protectores solares.

Se puede utilizar en todo tipo de pieles, sobre todo las sensibles con distintos tipos de dermatitis (rosacea, cuperosis, eccema, psoriasis)

Se encuentra con el siguiente nombre en el INCI o lista de ingredientes:

Ferulic acid

También podemos encontrar el ácido ferúlico en el gamma oryzanol, un compuesto formado por esteroles vegetales y ácido ferúlico. El gamma oryzanol se encuentra en el aceite de arroz, de ahí que el nombre científico de este aceite sea Oryza Sativa Oil.

Jabón de leche y aceite de arroz.

Este jabón es la cabecera de nuestro blog, porque nos encanta este aceite que tiene un montón de propiedades desconocidas en occidente, no así en oriente, que siempre se ha usado la leche de arroz para aclarar la piel.

Además de estos antioxidantes, también cabe destacar las propiedades de los ponifenoles de la uva, el ginko biloba, la cúrcuma, y un sinfín de principios activos casi todos de origen vegetal.

Dentro de las recomendaciones de expertos dermatólogos como el Dr. Ricardo Ruíz de la clinica Ruber de Madrid, cabe destacar el uso en la rutina de la mañana de vitamina C, junto con un fotoprotector solar.

Fuentes:

http://lasaludi.info/aceite-de-vitamina-e-para-la-cara.html
http://www.perriconemd.es/quienes-somos/blog-perricone/item/49-vitamina-e-los-tocotrienoles
http://www.cosmetologas.com/noticias/val/863-52/antioxidantes-y-radicales-libres-.html
http://www.consejosdetufarmaceutico.com/el-milagro-se-llama-coenzima-q10/

PROTECTORES SOLARES: NO TODOS SON SEGUROS NI TODOS PREVIENEN EL FOTOENVEJECIMIENTO

Como ya os dijimos en la anterior entrada de "Consejos de belleza", vamos a hablar de los principales protectores solares que existen, para conocer que alcance tienen para protegernos de los distintos rayos solares ultravioletas, tanto los UVB, UVA cortos y UVA largos.

Si quieres saber porque es interesante que abarquen todo el espectro solar de ultravioletas, no dudes en consultar la entrada "La mejor crema antiedad: La protección solar".

Vamos a hablar de los tipos de filtros que hay, los filtros orgánicos (químicos), los inorgánicos, (físicos o minerales), y más adelante también hablaremos de los filtros biológicos, Pondremos ejemplos de los más utilizados.

FILTROS QUÍMICOS

Los filtros químicos se utilizan en menor medida en cosmética natural y ecológica. Son incoloros y los más aceptados por su "buena cosmética", pero tienen mayor riesgo de causar intolerancia cutánea que las pantallas minerales. Pueden ser tóxicos, al ser absorbidos por la piel, cuando son de molécula pequeña, llegando al torrente sanguíneo, y además, pueden actuar como disruptores endocrinos, todo esto sumado a que producen contaminación ambiental de la fauna y flora acuática. Además, algunos no son fotoestables y se degradan generando efectos oxidativos, e incluso cancerígenos para la piel.

Si queréis profundizar la información leer en enlace de la ultima fuente que cito al final, del blog del Dr. David López Heras,

Los disruptores endocrinos son sustancias que tienen efectos hormonales, tanto en las hormonas sexuales como las tiroideas, corticoideas, hipotalámicas, hipofisarias y sobre receptores de neurotransmisores como la serotonina, noradrenalina, dopamina y las celulas del sistema inmunitario.

Todo esto es más alarmante en un producto que aplicamos en todo el cuerpo, y tenemos que reaplicar cada 2 horas o cada vez que nos bañamos, en contraposición a los jabones y detergentes que son aplicados y enjuagamos posteriormente.

Dentro de ellos los más utilizados:


Protección de rayos UVB:

• Phenylbenzimidazole sulfonic acid (ensulizole) EVITAR
• Homosalate EVITAR
• Octyl methoxycinnamate, Ethylexyl methoxycinnamate (octinoxate): este es muy utilizado, pero se recomienda EVITAR
• Octyl salicylate, ethylhexyl salicilate (octysalate)  ACEPTABLE
• Octocrylene (filtra también parte de los UVA cortos) EVITAR EN NIÑOS, EMBARAZADAS Y ATOPICOS

Protección de UVB y UVA cortos:

• Oxybenzone (benzophenone-3) EVITAR SIEMPRE
• Sulisobenzone RIESGO MODERADO
• Benzophenone-4 BAJO RIESGO

Protección rayos UVA:

• Avobenzone (butyl methoxydibenzoylmethane). Tambien llamado Parsol 1798 ACONSEJADO POR LA EWG (ENVIROMENTAL WORKING GROUP)
• Ecamsule (Meroxyl SX, terephthalylidene dicamphor sulfonic acid) Este también protege algo del rango de los UVB. SEGURO

Y por último, los estupendos y maravillosos FILTROS SOLARES QUE NOS PROTEGEN DE TODA LA RADIACION, UVB's, UVA's cortos y UVA's largos:

Son filtros que absorben, reflejan y dispersan la luz siendo híbridos entre los filtros minerales y los químicos. Han sido creados para evitar los problemas de los antiguos filtros químicos, son de mayor tamaño, no se absorben, son poco alergénicos y por el momento se muestra seguros.

• Meroxyl XL (drometrizole trisiloxane) RIESGO MODERADO
• Tinosorb M (bisoctrizole, methylene bis-benzotriazolyl tetrathylbutylphenol) ACEPTABLE PERO PRUDENCIA POR FALTA DE ESTUDIOS
• Tinosorb S (bemotrizinol, bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine) ACEPTABLE PERO PRUDENCIA POR FALTA DE ESTUDIOS

Por fin, ya lo he soltado, jaja!!. Y ahora, vayamos por partes. ¿Porque tienen tantos nombres?, tienen muchos nombres cientificos, nombres cortos y nombres comerciaes, digamos, pero....¿cual vamos a encontrar en la lista de ingredientes o INCI, el corto o comercial, no? pues no, generalmente el más largo. Se ve que los laboratorios no tienen muchas ganas de facilitarnos las cosas hasta que no se lo exijan por obligación. Claro, a ver quien es el guapo que va a elegir un producto a un stand conociendo estos datos. Pocos de estos ingredientes puedes acabar reconociendo de memoria, así que tendrías que llevarte una chuleta (arriba te mostramos la que tenemos de "juventudybelleza") y seguramente una lupa (para poder ver el tamaño de las letras). Y a mi ya me miran un poco raro solo por echar unos ratos leyendo algunas etiquetas. 

Así que la solución pasa por intentar averiguar la lista de ingredientes buscándola antes de comprar el producto, ardua tarea, ya que los laboratorios tratan como información privilegiada, de acceso único sólo si compras el producto, menos mal que tenemos muchos bloggers que comparten esta información desisteresadamente en la red. La otra opción es saber mas o menos que marcas suelen contener estos ingredientes y, digamos, ir a lo seguro. No esta mal revisar las fórmulas cuando el producto está en nuestro poder, porque siempre nos podemos encontrar sorpresas.

Pero ahora, vamos con la parte buena, el Tinosorb M y el  Tinosorb S solo se comercializan en Europa. Dentro de los dos,el Tinosorb M es mejor que el S. Tiene mayor alcance y además, tiene una mínima penetración en la piel.

EL Tinosorb M puede encontrarse, entre otros, en las siguientes marcas de protección solar:

Avene, Ducray, Klorane, Lancaster, Les Polysianes, Soltan, Minesol de ROC y Bioderma.

Los filtros Meroxyl SX y XL son una patente del grupo L'oreal, con que puedes encontrarlos en marcas como:

Vichy, La Roche Posay, Lancome, Helena Rubinstein o Biotherm.



La otra opción:

FILTROS FISICOS O MINERALES. 

Son polvos inertes, de origen mineral. Actúan como barreras físicas, que reflejan y dispersan las radiaciones solares. Son los más seguros y recomendables, puesto que no se absorben por la piel. No son irritantes ni sensibilizantes, son fotoestables. Se consideran de primera elección para pacientes con historia de alergia a fotoprotectores. Se puede utilizar en niños y embarazadas. Su principal desventaja es su mala cosmética, dando a la piel un aspecto blanquecino.

Si os encontráis a una mujer este verano en alguna playa con la cara blanca y dos niños teñidos también enteros de blanco, seguramente sea yo, que estoy empezando a utilizar este tipo de filtros, así que ya sabeis, saludar, jajaja.

• Dióxido de titanio (Titanium dioxide). Muy utilizado en todo tipo de protectores solares. Se utiliza en mayor medida que hace unos años para disminuir los efectos secundarios de los filtros que hemos visto hasta ahora. No solo se usa en cosmética, sino que se utiliza como colorante blanco en helados, pinturas, medicinas. Protege de los rayos UVB y de los UVA 2 o cortos.

• Oxido de Zinc (Zinc Oxide). Protege contra los rayos UVA 1 y 2 (largos y cortos), así como de los UVB. Es biodegradable y no daña el medio marino. También puede ser usado por personas con piel sensible. Lo que no nos explican es que el oxido de zinc se utiliza en la elaboración de protectores cutáneos, porque forman una capa que impide la irritación por el aire y la fricción de la ropa, favorecen la reparación de la piel. Por eso podemos encontrar este ingrediente en pomadas para la dermatitis del pañal o cremas cicatrizantes, como por ejemplo "Cicalfate" de la marca Avene (su acción cicatrizante se basa en este principio activo)

Ambos se pueden usar en niños y embarazadas, pero como dejan la piel muy blanca, se están sustituyendo por nanopartículas, que al ser más pequeñas son invisibles al ojo humano.

El problema que cuanto menor tamaño de partículas, más facilidad para penetrar la piel y pasar a la sangre. En la etiqueta se puede ver si utilizan nanopartículas. Algunas marcas de cosmética las recubren con siliconas para evitar su absorción. Otras marcas han conseguido formulaciones sin nanoparticulas que no son tan blancas. Las nanopartículas no están permitidas en cosmetica natural y ecologica.

Ya vereís que os puede costar bastante encontrar este tipo de filtros, (el verano pasado casi no sabían de que esta hablando en la farmacia, y no me pudieron vender ningún otro protector solar mineral que no fuera el de Avene, pero no contiene oxido de zinc). Igual que si queremos encontrar geles y champus sin sulfatos o con tensioactivos más suaves, o hidratantes que solo utilicen aceites vegetales y no minerales, etc, etc. Esto es también un problema de concienciación, sólo cuando el cliente exija determinados cosméticos, la industria puede que haga un cambio en sus políticas. Pero mientras sigamos en la ignorancia en cuanto a la procedencia y las consecuencias de lo que consuminos, seguiremos en el mismo camino.

Al final, encontré dos marcas de farmacia con filtros minerales que también incluían oxido de zinc, (con mayor espectro de protección solar). Estas dos marcas son Uriage (este contiene nanopartículas) y Bioderma, pero tuve que pedir las cremas a una farmacia francesa por internet, ya que aquí me dijeron que el laboratorio no las tenia.

Este verano voy a probar una marca de cosmética natural que se llama Anthyllis, que además de tener dioxido de titanio y oxido de zinc, el resto de ingredientes son tambien naturales. La ventaja de la cosmetica natural, es que antes de comprar un producto, podrás leer sus ingredientes sin ningún problema, ya que en este tipo de cosmética no solo no tratan de esconder este tipo de información, ya que se considera la más relevante a la hora de elegir un producto. No obstante también conviene leerla, no todo lo que dice cosmética natural lleva sólo cosmética natural.


FILTROS BIOLÓGICOS

Son antioxidantes, que evitan la formación de radicales libres y, por lo tanto, potencian el sistema inmunológico cutáneo.

Se emplean cada vez con mayor frecuencia. Las vitaminas, la A (betacarotenos), la C y la E son las más utilizadas. También se utilizan el té verde, los polifenoles de semillas de la uva, el ácido ferúlico, y un largo etcetera. La marca Avene, por ejemplo, siempre utililiza la vitamina E (tocopheryl acetate), pero otras marcas como Heliocare, utiliza por ejemplo un sistema llamado Fernblock, que no es otra cosa que una combinación de acido ferulico y cafeico, ademas de te verde y vitamina E (mucho más completo).

Investigaciones de hace ya diez años demostraban que las vitaminas, aplicadas por vía tópica, tienen propiedades antirradicales y actúan contra el envejecemiento cutáneo y los cánceres de piel fotoinducidos, que en numerosas ocasiones son consecuencia, a largo plazo, de una exposición prolongada al sol.

La combinación de filtros UVA/UVB y antioxidantes da lugar a preparados de amplio espectro solar y elevada eficacia.

Fuentes.:

http://www.juventudybelleza.com/2009/04/especial-proteccion-solar-clasificacion.html
http://www.skinacea.com/sunscreen/uv-filters-chart.html#.VKGFMF4BA
http://www.ewg.org/skindeep/
http://www.drlopezheras.com/2014/07/cremas-para-el-sol-seguras-como-elegir.html
http://www.dfarmacia.com/farma/ctl_servlet?_f=37&id=13079607

La mejor crema antiedad: la protección solar

Si estas pensando en comprarte un montón de cremas antiedad, con los mejores principios activos, o comprarte las cremas más caras del mercado....recapacita. ¿Usas protección solar a diario? Pues es lo primero que deberías replantearte en tu rutina de cuidado facial. ¿Sabes por que?

El sol es el principal agente externo que envejece y arruga la piel.

Dentro del espectro solar, según su longitud de onda, los rayos de sol se dividen en luz visible, y radiacción ultravioleta. La luz visible (la que podemos ver) no genera daños, salvo casos muy extremos de alergía. 

Pero, ¿que pasa con los rayos ultavioletas? Se pueden distinguir 3 tipos en función también de su longitud de onda.

Rayos UVC: son absorbidos por la capa de ozono, por lo que no alcanzan la superficie terrestre y por este motivo no necesitamos protegernos de ellos. 

Rayos UVB: poseen mayor energía que los UVA. Por ello son los responsables de las quemaduras en la piel, pero tienen una influencia más limitada en la formación de arrugas, ya que son absorbidos a nivel epidérmico y no alcanzan las capas más profundas de la piel. No obstante contribuyen al envejecimiento y son los más comunes al hablar de cáncer de piel.

Son más intensos en verano que en invierno, y en las horas centrales del día. También varían de intensidad según la altitud y la latitud a la que nos encontremos. La radiación UVB es de una mayor intensidad, por eso podemos notar su calor, incluso notar si nos estamos quemando. Son los que aparecen en las etiquetas de los filtros solares con la especificación SPF (factor de protección solar). O sea, que una crema solar tenga un elevado SPF, incluso SPF50+, no nos indica más que la protección solar a los rayos UVB.

Rayos UVA: ¿que hay de este otro enemigo silencioso?. Los rayos UVA penetran profundamente en la piel contribuyendo en el envejecimiento de esta, las manchas y las arrugas. Aunque también favorecen al desarrollo de cáncer de piel. Son los responsables de la pigmentación inmediata de la piel. Mantienen casi la misma intensidad durante todo el año, incluso en día nublados, y a lo largo de todas las horas del día. Como no provocan quemadura se piensa que no son peligrosos, pero estos rayos degradan el colágeno y la elastina de la piel, y también causa, aunque en menor medida, cáncer de piel.

A su vez los rayos UVA se dividen en dos, los UVA largos y los UVA cortos. Esto es importante por que algunos filtros solares no protegen contra todo el espectro de rayos UVA. Aunque no hay una denominación o sistema oficial como en el caso del SPF, se pueden encontrar (raramente) el llamado IPD o el PPD, que miden la pigmentación de la piel bajo la exposición de un lampara de rayos UVA, o la denominación PA+, PA++ o PA+++ (que no se utiliza en los productos europeos).

Si la relación entre los indices de protección UVB (SPF) y UVA (PPD, IPD o longitud de onda crítica) es menor que 3, hoy en día, el fotoprotector llevará un sello UVA dentro de un círculo, que lo identifica como protector frente a la radiaciones UVA. Pero como hemos dicho, no todos los fotoprotectores protegen a su vez de los rayos UVA largos y cortos.

Nuestro logo incluye el astro rey.
Principio de todo cuidado de belleza y salud.

Los Rayos UVA largos, (UVA I), miden entre 340-400 nanómetros, mientras que los UVA cortos (UVA II), se extienden desde 320 a 340 nanómetros. Los UVA largos se extienden dañando las capas mas profundas de la dermis. Si quieres saber cuan lejos llega tu protector solar, tendrás que saber los nombres de los ingredientes de protección solar, o por lo menos, los nombres comerciales, o las marcas que los utilizan, ya que muchos de ellos están patentados por algunas marcas y solo esa marcas los utilizan.

Así que os invitamos a que leáis nuestras próximas entradas para descubrir que contiene tu fotoprotector.

Ahora vamos a hablar de otro concepto muy importante

Capital solar:

Es el numero de horas que un individuo puede exponer su piel al sol durante toda su vida. Una vez consumido comienzan los problemas cutáneos. El capital solar de cada persona está predeterminado geneticamente.

En los niños menores de 3 años, su piel no está del todo preparada para evitar el daño solar, con lo que digamos que hasta que no cumplen está edad, su capital solar se agota más rápidamente que cuando pasan de esta edad. No digamos los menores de 6 meses, que en absoluto debe darles el sol ya que su piel no esta preparada para ello. Además, no se deben utilizar los fotoprotectores en menores de 6 meses, y se deben evitar en menores de 3 años. Si se hace, deben ser filtros físicos (inórganicos), y de forma infrecuente y solo en las zonas corporales expuestas.

¿por que estas indicaciones y de donde las hemos sacado? Tenemos pendiente tambien otra entrada para hablar de esto, y contaros lo que hemos ido aprendiendo de fotoprotectores físicos y químicos, por que se utilizan unos y otros, las ventajas e inconvenientes para nuestra piel y nuestra salud. Aunque mejor dicho, por que se utilizan mayoritariamente los filtros químicos, por que si buscáis los físicos, os va a costar un poquito encontrarlos, pero no os preocupéis que desde aquí os vamos a ayudar. Yo he llegado tarde, siempre creí que los protectores solares pediátricos eran seguros para los niños, y me he terminado de informar cuando ya han cumplido los 3 años, pero...en fin, más vale tarde que nunca. Si queréis indagar un poquito sobre el tema os dejamos el siguiente enlace, en unas guias sobre "como prevenir los efectos nocivos del sol", que se editaron en algunas comunidades autónomas

Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis estar bellos y sanos: usar protección solar a diario, mejor si tiene protección UVA, y mucho mejor si tiene protección UVA I.

Pero con esto no queremos deciros que os encondais del sol, ya que es vital para la síntesis de vitamina D, pero mejor si os da el sol en otra parte que no sea la piel del rostro, ya que no es lo mismo tener la piel manchada o más áspera en las piernas o en la espalda, que en la cara, que es nuestra carta de presentación.

Os esperamos pronto para seguir hablando de fotoprotectores solares.


Fuentes:

http://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/recomendacion_pSolares_sept06.pdf